En calma de la mar no creas, por serena que la veas”. Refrán marinero.

Abogado, promotor y gran viajero, Juan Zaforteza, fallecido hace un año, soñó un día en transformar lo que era uno más de los muchos puertos deportivos de la isla, para convertirlo en un referente entre el resto de puertos mediterráneos. Presentó esta idea a su familia y al resto de sus socios de Ocíbar, consorcio formado por conocidos empresarios mallorquines relacionados con el turismo, que tomaron la decisión de impulsar su plan.

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La reforma del antiguo puerto de el El Toro —sudoeste de Mallorca, municipio de Calviá— , con fallos relevantes en su construcción, como su falta de abrigo frente a los temporales de Sur, o la baja calidad y discutible arquitectura de sus viviendas, fue lo que movió a sus promotores a crear algo diferente, un puerto que añadiera un valor adicional a lo ofrecido por los demás y que pudiera competir con los más elegantes del Mediterráneo, como Cannes, Mónaco o Puerto Cervo.

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Una vez terminada, esta instalación debería destacar sobre el resto y por ello se eligió para desarrollar su proyecto a Phillipe Stark, moderno homo universalis de ilimitada creatividad, genial Arquitecto y prolífico creador de nacionalidad francesa que, además de concebir bellos edificios, es capaz de diseñar toda suerte de objetos y mobiliario desde bicicletas a muebles, e incluso yates, como por ejemplo el Venus, de Steve Jobs, el malogrado Presidente e impulsor de Apple.

El arquitecto define poéticamente su proyecto como un una historia de amor que se desarrolla entre Mallorca, la mar y los barcos en un puerto ideal, modelo de cómo todos los puertos deportivos deberían ser.

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La singularidad de la obra requirió en su desarrollo la presencia de un equipo multidisciplinar de Ingenieros Navales, de Caminos y de Construcción que prestara atención a las altas exigencias medioambientales y de calidad final que los promotores deseaban alcanzar. Los trabajos se desarrollaron entre los años 2.009 y 2.012 con el fin de conseguir 492 puntos de amarre para barcos deportivos de entre 6 y 80 m de eslora —86 de ellos para yates de entre 20 y 80 m de eslora—, con sus correspondientes servicios y con una zona de ocio que aportara vida y entretenimiento al puerto, más allá de la puramente relacionada con la náutica. Otra premisa fundamental en su diseño fue la de ocultar los coches, para obtener zonas peatonales de gran calidad, que permitieran un pleno disfrute de las vistas del paisaje circundante, de las instalaciones del puerto y de los yates.

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Todos los edificios se dotaron de tecnología punta en el diseño de sus sistemas de climatización y de tratamiento de las aguas residuales que generaran; los primeros, mediante el aprovechamiento de la temperatura casi constante del agua del mar y, los segundos, eliminando los contaminantes antes de su vertido a los emisarios submarinos mediante sofisticados sistemas de reciclaje. También se dotó a los puntos de atraque con redes de comunicaciones rápidas por fibra óptica.

Centrado entre los pantalanes, Philippe Stark dispuso un bloque de dos plantas con amplias zonas de circulación abiertas dotadas de suelos de madera, múltiples accesos por escaleras, columnas de hormigón visto y espacios destinados a tiendas de corte más bien selecto y a restaurantes y bares de copas para todos los presupuestos. Allí se ofrecen cartas de especialidades mallorquinas e internacionales que convierten el almorzar o cenar entre los grandes veleros oceánicos, en un lujo al alcance de cualquiera que desee acercarse a probarlo. Así encontramos que el puerto presenta dos escenarios cambiantes: tranquilidad durante el día y sofisticación nocturna realzada por una cuidada iluminación, con un toque de exclusividad presente en llamativas tiendas como Nautiparts, especializada en gadgets inusuales.

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El buen diseño alcanza todos los detalles, como los llamativos norays que asemejan taburetes, las farolas que proveen de una cálida iluminación nocturna, las barandillas de vidrio transparente y la decoración con raros ficus enanos.

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Puerto Adriano aloja a la Silver Bollard Regatta, una de las imprescindibles del circuito estival y todo un espectáculo para los amantes de los barcos que quieran ser testigos cercanos de la frenética actividad que se da alrededor de una prueba náutica de alto nivel. Si lo que te gusta es el buceo, los centros allí radicados te llevarán a practicarlo en el entorno único de las Islas Malgrats, con sus áreas de alto valor ecológico por la diversidad y riqueza de sus hábitats marinos.

Durante la alargada temporada estival se desarrollan en la marina otras actividades lúdicas que le añaden valor, como conciertos al aire libre con artistas tan reconocidos como la cantante canadiense de jazz Madeleine Peiroux y grupos clásicos como Cool & the Gang o Earth, Wind & Fire. Todas las noches de verano, salvo los lunes, en trece lugares diferentes del puerto tiene lugar el divertido Fun parade, espectáculo teatralizado concebido por Joan Gracia, del grupo El Tricicle.

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No puede ocultarse que Puerto Adriano ha logrado situarse como un icono en el Mediterráneo y así, sus costes de atraque y estancia en temporada alta van en concordancia con su categoría, siendo de 400 a 60.000 €/mes para barcos de entre 6 y 80 m de eslora, lo que no evita que sus amarres siempre estén ocupados, con la ventaja de que dan empleo directo a 285 trabajadores, además de producir innumerables empleos indirectos, necesarios para cubrir los altos requerimientos de la marina y de los propietarios de los yates que allí atracan.

Y así ¿a quién no le apetece largar anclas en Port Adriano aunque solo sea para pasear y soñar un rato entre barcos espectaculares, contemplar una bonita puesta de sol o pasar una agradable velada cenando en sus terrazas?

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Si desearas conocer más sobre este interesante proyecto, te recomiendo esta presentación de Antonio Zaforteza, actual Presidente de Port Adriano y cofundador en su desarrollo, que tuvo lugar en el Marketing Strategy Forum de Madrid.

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 Créditos: Fotografías del autor con licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike

«En Navidad, todos los caminos llevan a casa«. Marjorie Holmes, periodista y escritora.

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, es buen momento para hablar del extraordinario Belén Napolitano del siglo XVIII que tenemos en Mallorca, perteneciente a la Fundación Bartolomé March y que se compone de más de un millar de piezas hechas a mano.

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El Reino de Nápoles fue entre 1700 y 1800 uno de los más notables del Imperio Español, pues bajo el gobierno de los Borbones conoció una época de esplendor sin parangón debida al florecimiento de sus finanzas y a su estratégica situación en el centro del Mediterráneo, de la que se supieron obtener buenas ventajas comerciales. Además de potencia económica, también lo fue política, llegando a ser considerada la ciudad de Nápoles como la auténtica Capital de la Europa del XVIII, compitiendo en esplendor con París, Londres, Viena y San Petesburgo.

Donde hay poder suelen florecer las Bellas Artes, pues no se olvide que los Borbones eran hijos de la Ilustración y por dicha razón, la Pintura, la Escultura, la Música y la Arquitectura alcanzaron en el Reino grandes cotas de excelencia, surgiendo a su sombra una notable tradición belenística como arte menor.

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El origen de los Belenes nos lleva a San Francisco de Asís, cuando en el año 1223 montó la reproducción en vivo del Misterio del Nacimiento de Jesús en Grecco (Italia), hecho que al haber contado con la autorización papal, se extendió rápidamente a otros dominios de la Cristiandad.

El primer Belén Napolitano con figuras de barro data del siglo XV y en sus comienzos, las imágenes eran de gran tamaño y tan solo se colocaban en iglesias o residencias de personas principales. Hasta el siglo XIX los Nacimientos con figuras no se popularizaron, adoptándose entonces la costumbre de montarlos en el lugar preeminente de las casas familiares, pasando a convertirse en el centro de las celebraciones navideñas y el sitio en el que se cantaban villancicos acompañados de panderetas, zambombas, guitarras y otros instrumentos populares.

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Fue precisamente el Rey Carlos-III, que vino de Nápoles para ser Rey de España a instancias de doña Isabel de Farnesio, Reina Viuda de S.M. Felipe V, quien dio un impulso definitivo en nuestro país a esta tradición, al implantarla tras su llegada de Italia.

Los Belenes Napolitanos poseen un simbolismo que precisa de una breve explicación para disfrutarlos. En ellos suelen verse las ruinas de antiguos templos romanos, cuyo significado es el final del paganismo y el advenimiento del Cristianismo. Con la excepción de la Virgen, San José, el Niño y los Ángeles, las demás figuras se denominan genéricamente “pastores”, aunque en realidad representan a todos los pueblos y todas la profesiones. Su presencia significa la redención de las demás religiones por el Cristianismo y su adoración a Jesús, así como su universalidad, por eso es muy frecuente la representación de tipos exóticos entre los pastores, tal como se puede apreciar en las imágenes de la colección que describo.

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Las figuras son realistas y hechas a mano, representan tipos napolitanos dieciochescos en su indumentaria y también, otros personajes de regiones alejadas que acuden a adorar al Niño. Se construían y aún se sigue haciendo así, con la cara, los brazos y las piernas de arcilla cocida casi vitrificada, bellamente policromadas y con los ojos de cristal. El cuerpo se hace con estopa y alambre para que admita movimiento y que se le pueda cambiar de postura a voluntad. La vestimenta de las figuras es muy elaborada, siendo la de la Madonna (la Virgen) y los Ángeles de rico tafetán de seda y, la de los pastores de lana o algodón. El tipismo napolitano está presente en todas las representaciones y, aún hoy día, sigue manteniéndose inalterada esta tradición que no cambia con las modas.

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Con respecto al edificio donde se conserva este maravilloso Belén Napolitano, decir que se trata del casal de la familia March. Fue construido entre 1939 y 1945 a instancias de don Juan March Ordinas, en el solar del antiguo Convento de Santo Domingo según el proyecto del Arquitecto madrileño don Luis Gutiérrez Soto. Se encuentra situado en la calle Palau Reial, 18, de Palma, un lugar de privilegio, muy cerca de la Seo, del Palacio de la Almudaina y junto al edificio del que fue antiguo Casino de Palma, hoy día sede del Gobierno Balear. Construido en estilo historicista, se aprecian en él las influencias de las grandes casas señoriales mallorquinas del periodo Barroco y también, ciertos toques italianizantes; su entrada está rodeada por una bella galería porticada que forma un patio o pequeña plazoleta por el que se accede a la casa, desde el que se aprecia bien la refinada fachada principal, presidida por un gran arco carpanel, sobre el que se alza una galería de inspiración veneciana, componiendo un conjunto de puro carácter mediterráneo.

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Los horarios de apertura y cierre, así como el precio de las entradas figuran en la página web de la Institución para todo aquel que desee conocer esta pequeña parte de nuestra tradición y legado cultural.

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Créditos: Fotografías y artículo del autor con Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, libre copia y circulación citando autoría, sin modificación de textos o imágenes, para usos no comerciales.

Buey que no esté en el mercado, no es vendido ni comprado Refrán popular.

El Otoño es época de Ferias en Mallorca y nada hay comparable a visitar los mercadillos que se abren en las plazas de sus pueblos para conocer a través de estas celebraciones el pulso real de la isla, el de sus verdaderos habitantes, los que no cambian con las estaciones.

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Las Firas o Ferias de Pueblo son el espejo del corazón profundo de Mallorca y de sus costumbres y, aunque casi hayan perdido la importante función económica que en otros tiempos tuvieron para la subsistencia de la Isla, hoy nos permiten conservar las raíces y también, conocer una vía más natural de acercarse a la tierra; la de los pequeños artesanos y productores que venden sin intermediarios el fruto de sus esfuerzos.

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Gran parte de lo ofertado  tiene que ver con la alimentación y es apreciable la creciente demanda de productos obtenidos mediante técnicas naturales u orgánicas, es decir, aquellos en cuyo proceso hay un escaso o nulo uso de fertilizantes, pesticidas o colorantes de origen químico.  Y este deseo de comer sano no se ciñe únicamente a las frutas o verduras, pues ya se ha hecho extensivo a la preparación de alimentos tan básicos como el pan, los huevos, los embutidos o los dulces, según aumenta la conciencia sobre cómo y con qué debemos alimentarnos. Son los pequeños agricultores los que han de competir contra las grandes y poderosas cadenas de distribución en condiciones poco ventajosas, por ello debemos colaborar con ellos en la medida de lo posible, con el fin de fomentar el producto local y el valor añadido de saber que reducimos la huella ecológica y de que con nuestro granito de arena, ayudamos a la preservación del medio ambiente.

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Y dado que de buenos condumios se trataba, para comer tocaba darse un homenaje en Can Na Toneta, el restaurante donde las hermanas Solivellas llevan 19 años deleitando a sus comensales con buen oficio y dominio del arte antiguo de aplicar sin estridencias la técnica de cocinado justa para cada alimento, buscando que todo salga como es debido. El almuerzo fue delicioso y mejor aún el trato con el que agasajan a los parroquianos, mediante el que son capaces de transmitir su pasión, aprendida tras largo tiempo entre los fogones, que cuenta con la ayuda directa de payeses y pescadores, además de con la inspiración inducida por su colaboración con otros conocidos cocineros mallorquines.

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Para un fotógrafo aficionado las Firas son sin duda una ocasión perfecta para hacer buenas tomas; en cada rincón se halla un reto y la inspiración llega de forma fluida cuando se visita un lugar diferente al habitual, tan solo hay que tener presta la cámara y tratar de ver todo con “ojo fotográfico”. Las cámaras digitales, con sus rápidos objetivos y afinados sensores de imagen,  permiten seguir tomando fotos cuando el Sol se ha ocultado, abriendo enormes posibilidades a la capacidad creativa del fotógrafo.

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Las imágenes que acompañan esta entrada fueron tomadas en la reciente Fira de S´Oliva en Caimari, bonito pueblo del interior mallorquín en las estribaciones de la Serra de Tramuntana. Si desearas verlas ampliadas, solo tienes que pulsar con el ratón sobre cada una de ellas.

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El pueblo de Caimari es de larga tradición en la producción de aceite, trazada al menos hasta la época romana. Pero fue a partir del siglo XVI, y sobre todo durante el XVIII y el XIX, cuando la explotación de los olivos y la comercialización del aceite se convirtió en la principal fuente de riqueza del pueblo, manteniéndose aún hoy día.

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Créditos: Fotografías y texto del autor bajo Licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike.

“Dios creó el primer jardín y la primera ciudad, Caín”. Abraham Cowley poeta inglés.

Contaba en mi anterior entrada que en origen, la Casa y Jardines de Alfabia pertenecieron al Valí —Gobernador— musulmán de Mallorca, que sus trazas más antiguas se remontan, como mínimo, al año 1.170 y que su situación no fue elegida al azar, pues se encuentra a una hora a caballo desde el Palacio de la Almudaina, en la soleada ladera Sur del Coll de Sóller, bien protegida de los fuertes vientos de Tramontana por la propia Sierra y muy cerca de un manantial permanente que aflora a 60 m de altura por encima de la plataforma donde se ubica la casa.

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Agua abundante, terreno fértil, orientación al mediodía y un surgimiento a cierta altura formaban la combinación perfecta para que los hábiles jardineros e ingenieros hidráulicos musulmanes crearan bancales, tendieran acequias y plantaran las huertas y los jardines por los que son tan conocidos en España. Y al lugar lo llamaron Alfabia, topónimo que significa tinaja, por lo recogido del entorno y por el agua de la que disponía.

Se accede a la propiedad por una amplia avenida de corte romántico bordeada por plátanos de sombra, pero si al llegar a la puerta principal nos desviamos a la izquierda, veremos una curiosa escalinata de piedra alineada entre palmeras, que asciende hacia una fachada dieciochesca pintada con esos agradables y cálidos tonos albero desvaídos tan típicos del mediterráneo y que además, tiene una fuente adosada en su frente. Sobre la fuente, hay un escudo de armas con una representación de Hércules Invictus que preside una entrada jalonada por imperiales leones yacentes, signo de la importancia de esta possesió.

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A la derecha de la entrada vemos el decorativo recercado en piedra del hueco de ventilación del antiguo algibe de bóveda de cañón —llamado Baño de la Reina— que almacena agua para el riego de jardines y otros usos que luego se describirán;  se halla cubierto en su parte inferior por culantrillo y verdín debidos a la umbría y humedad de su interior.

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Traspasando la reja se encuentra un edificio de servicio, cuya sencilla cocina puede visitarse para comprobar que es muy parecida a la de cualquier otra casa payesa. Lo que ya no se parece a una casa payesa es la decorativa pérgola del XVIII, de aires entre mallorquines e italianizantes, que nace a las puertas de la cocina y que fue diseñada por el Arquitecto Isidro Velázquez, cuyos planos originales aún se conservan en la propiedad.

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La pérgola tiene un solado de canto rodado recercado con lajas de piedra de marés formando un diseño romboidal, con sus laterales jalonados por columnas de fuste ochavado coronadas a su vez, por arcos metálicos que favorecen el crecimiento de plantas trepadoras. En su parte final cuenta con una serie de hidrias —surtidores— de piedra que forman juegos de agua mediante el cruce de sus chorros, algo que era muy del gusto de la época de su construcción. Estos juegos pueden ser disfrutados por cualquiera que lo desee, siempre que encuentre y accione el pulsador que los pone en marcha.

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El rumor del agua es una relajante constante en los Jardines de Alfabia y, para apreciar mejor la tranquilidad de espíritu que su sonido nos transmite, recomiendo recorrerlos tras su apertura, o un par de horas antes de su cierre, cuando el tráfico de visitantes es menor.

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Antes de abandonar la zona de la pérgola, es aconsejable dar un vistazo a los bancales de cultivo que hay en sus inmediaciones, donde encontraremos plantados olivos, almendros, naranjos, limoneros, granados, higueras, algarrobos y encinas, todos ellos especies típicas de la isla. También podremos disfrutar de la vista de diversos animales de granja que por allí se crían.

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La parte baja de los jardines se desarrolla tras la casa, es de factura más reciente y se denomina Jardinet de la Reina, ya que fue remodelada para visita de S.M. la Reina Isabel-II en el año 1.859. Se trata de un exuberante jardín deciminónico que se desarrolla alrededor de unos estanques, entre los que apreciaremos palmeras y palmitos, castaños de Indias, un palo borracho —árbol sudamericano de tronco espinoso y espectacular floración rosa y blanca—, también cipreses, diversas especies de pinos, acacias, eucaliptos, bosquecillos de bambú, cedros, pinsapos, . . .

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No es extraño que este auténtico Jardín Botánico, armónico cruce de especies de todo el mundo, obtuviera en 1.954 una bien merecida declaración de Jardines Histórico-Artísticos y que, por la importancia que tuvo en la vida de la isla, pueda ser considerado como uno de los lugares de obligatoria visita, si se desea afirmar que se ha conocido la verdadera Mallorca.

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Información útil:

La Casa y Jardines de Alfabia se encuentran en la carretera Palma-Sóller, inmediatamente antes de la entrada al túnel, lado derecho sentido Sóller. El horario de visitas y disponibilidad de entradas conviene consultarlo en su página web dadas las posibles variaciones impuestas por las medidas de prevención del COVID-19. En Marzo de 2021 el precio de las entradas es de 5€ para residentes de Mallorca y 7,50€ para la entrada general.

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Créditos: Fotografías del autor bajo Licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike. Para poder verlas a mayor tamaño pulsar sobre cada imagen.

A propósito de la «desestacionalización».

Las Islas Feroe son un Territorio Autónomo danés que se encuentran en pleno Atlántico Norte, entre el Sur de Islandia y el Norte de Escocia, una región de clima extremo durante la mayor parte del año y, sin embargo, promocionan su turismo de Invierno con videos tan impactantes como este (recomiendo verlo a pantalla completa):

Uno ve estas imágenes y, a pesar de la mucha oscuridad y del inclemente tiempo septentrional de estas Islas, parece que le entran unas tremendas ganas de visitar a los acogedores feroeños, aunque quizá haga falta ser de aquellos viajeros que gustan de recorrer los lugares off the beaten path —fuera de lo más visitado—.

Lo mismo me sucede cuando contemplo este otro video de la Oficina de Turismo de la Región de Alberta, en Canadá:

Me parece un video fantástico que nos enseña de manera fresca y próxima, las maravillas de aquellas lejanas tierras de América del Norte que, recuerdo, tienen unos veranos cortos y el resto del año un clima muy riguroso. A pesar de ello ¿no os entran ganas de ir a conocerlo?

Y viendo estos dos reportajes promocionales, no dejo de preguntarme por qué razón en Mallorca no se hace algo semejante para presentar de manera alegre y sencilla, las enormes bellezas de la Isla, que es algo de lo que tenemos en abundancia, así como un suavísimo invierno mediterráneo —no hay comparación con los de aquellas latitudes—.

Pues si amigos, hay que trabajar contra la “desestacionalización” y la primera tarea a acometer sería abandonar tan horroroso neologismo, que ya solo escucharlo pone los pelos de punta.

Creativos y productores —de los buenos de verdad— también nos sobran y creo que, sin haberlo pretendido, pocas campañas han sido tan exitosas para atraer turismo a las Baleares en general y, a Formentera en particular, como el video de la campaña Estrella Damm 2.009:

Como habréis comprobado los tres ejemplos que he mostrado tienen un denominador común: nos cuentan algo atractivo, las imágenes son de gran calidad estética y giran sobre una canción alegre —bueno, la de los feroeños algo menos—. En fin, a buen entendedor pocas palabras bastan.

Y aquí lo dejo por si esta entrada acabara siendo leída por alguien con capacidades para promover campañas así y la esperanza —¿vana?— de que pudiera servirle de inspiración.

¿Y a vosotros qué os parece amigos?

Cuando de casa estamos lejanos, más la recordamos” Refrán popular.

Uno de los edificios de uso civil más antiguos de Mallorca, lo encontramos en una de sus más bellas fincas o possessions, se trata de la casa principal de los Jardines de Alfabia, cuyos orígenes se remontan al año 1170. El impresionante artesonado mudéjar policromado, labrado en madera de encina y pino que adorna el techo de su zaguán es del siglo XIV según los Historiadores mallorquines J. Llabrés y T. Vivot.

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Al parecer, el primer propietario de la possessió fue el Valí—Gobernador Musulmán— de Mallorca, que eligió bien el lugar: en la soleada cara Sur del Coll de Sóller, protegido de los vientos de Tramontana, cerca de un manantial permanente.

Los restos de la construcción árabe original —salvo el artesonado— son difícilmente identificables, ya que en su larga vida, la propiedad ha conocido adendas góticas, renacentistas, románticas o rococó, según el estilo que imperaba en cada momento, sin olvidarnos de que su implantación original, estuvo claramente inspirada en las villas romanas y andalusíes, con sus dependencias distribuidas alrededor de un patio central donde se desarrollaba la vida y actividades de sus moradores.

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La portada exterior es monumental, típica arquitectura dieciochesca, época de esplendor de las grandes explotaciones agrícolas mallorquinas. Está decorada con dos óculos elípticos y una puerta con hojas de madera maciza forradas con láminas de bronce claveteadas, recercada por un pórtico barroco de piedra de marés, cuya autoría se atribuye a Juan de Aragón o Joan d´Aragó, alarife y escultor de retablos barrocos.

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Tras esa bella puerta se accede al gran patio empedrado con fuente central, clastra en mallorquín, con un enorme plátano de sombra en un lateral, a cuyo alrededor se disponen la capilla, los establos, la almazara, el pozo, alojamientos del personal y otras dependencias del servicio de la propiedad.

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A la residencia de los propietarios, auténtica sancta santorum del conjunto, se accede a través de una bella entrada porticada, sobreelevada con respecto al nivel  del patio y presidida por un frontón de estilo renacentista, cuya actual disposición corresponde al S.XVII.

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Sus interiores son magníficos y se encuentran perfectamente conservados, con su visita nos transportan a plena época ilustrada: vestíbulo de entrada, pasillo repartidor, salones y dormitorios están hechos a escala de casa señorial, amplios y con una bella decoración, en la cual contemplamos pinturas y mobiliario correspondientes a las diversa épocas de la larga historia del inmueble.

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La “Sala Gran” dominada por el retrato ecuestre de don Pedro de Santacilla y Pax (1.592-1.668), militar de larga tradición que entre otras, se fogueó en la Guerra de los Treinta Años y que fue uno de sus nobles propietarios, además de personaje destacado en su época, ya que ostentó, entre otros cargos, el de Almirante de Castilla.

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En la “Sala de los Grabados” se expone un rústico sitial real de factura gótica (finales del S.XIV), hecho en madera de roble, decorada con escenas de Tristán e Isolda, leyenda bretona medieval de carácter épico, que narra en octosílabos el idilio extraordinario entre Tristán y la princesa irlandesa Isolda, amor que escapaba a las convenciones de la época, centrando su atención en los sentimientos de los protagonistas.

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Pasamos a la “Sala Petita” más recoleta y pintada en tonos amarillos, donde llama la atención una intrincada puerta vidriera de estilo rococó francés, que cierra el que por una noche fue el dormitorio de la Reina doña Isabel-II de España, cuando allí pernoctó en su viaje hacia Palma, tras haber desembarcado con su séquito en Sóller en 1.859.

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No hay casa ilustrada que se precie donde falte una buena Biblioteca y la de Alfabia es más que notable por los incunables que atesora, entre ellos, el libro “Franqueses que el Señor Rei En Jaume dona a Mallorca” si bien, lo que vemos es solo un facsímil, puesto que el delicado y valioso original se guarda manteniendo las debidas condiciones ambientales y de seguridad que tan importante documento precisa. El volumen data nada menos que de 1.246 y sirvió en 1.276, para que el Infante don Jaime, segundo hijo de don Jaime-I el Conquistador y futuro Rey Jaime-II de Mallorca, jurara sobre él la disposición que regulaba los derechos y obligaciones de los habitantes de la Isla.

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Una curiosa galería porticada abierta al exuberante jardín, cierra la parte trasera de la casa; su estilo podría definirse entre inglés y mallorquín, teniendo la clara función de tamizar la luz que reciben las habitaciones y de servir como agradable estancia en épocas caniculares.

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La Casa de Alfabia es una muestra de una parte esencial de la Historia de Mallorca, porque en ella se acumulan importantes vestigios que alcanzan hasta los lejanos tiempos de la dominación árabe. Se trata de una muestra perfecta de nuestra herencia cultural y un excelente ejemplo de cómo preservar un monumento para las generaciones futuras, a la vez que se le da un uso turístico, didáctico y cultural desde la iniciativa privada, algo que nos debe mover a la felicitación y agradecimiento a sus actuales propietarios.

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Nota: La próxima semana Perdido en Mallorca publicará la segunda parte de esta entrada dedicada a los Los Jardines de Alfabia propiamente dichos.

Información útil:

La Casa y Jardines de Alfabia se encuentran en la carretera Palma-Sóller, inmediatamente antes de la entrada al túnel, lado derecho sentido Sóller. El horario de visitas y disponibilidad de entradas conviene consultarlo en su página web dadas las posibles variaciones impuestas por las medidas de prevención del COVID-19. En Marzo de 2021 el precio de las entradas es de 5€ para residentes de Mallorca y 7,50€ para la entrada general.

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Créditos: Fotografías del autor bajo Licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike. Para poder verlas a mayor tamaño pulsar sobre cada imagen.

Laughter is brightest where food is best” Irish proverb.

 Las risas son más francas cuando la comida es la mejor, reza el proverbio irlandés, algo que conocí de primera mano en el Restaurante Miceli cuando varios participantes en el blog trip Mallorca Feelings tuvimos la fortuna de comer allí a primeros de Octubre.

 Lo que distingue a Miceli de otros restaurantes son particularidades como:

 1.- Su logotipo, un tenedor anclado en el suelo, con forma de seta en el mango y cuyos dientes se transforman en micelios, las raíces de los hongos que se entrelazan y permanecen firmemente arraigadas a la tierra a la que pertenece. Bonita declaración de intenciones que ya nos habla sobre lo que encontraremos allí.

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2.- El local, ubicado en una casona mallorquina del siglo XIX rehabilitada en el pueblo de Selva (Mallorca) y perteneciente a la familia Coll. Se accede a la sala por un agradable zaguán y su capacidad es de 25 comensales, se trata pues de un lugar acogedoramente familiar, nada multitudinario. La casa tiene también un bonito patio y una terraza con vistas magníficas, donde pudimos disfrutar de buena comida y mejor conversación.

IMG_3843 IMG_22533.- Marga Coll, la dueña, chef y alma de su cocina, con una amplia trayectoria en conocidos restaurantes de la Isla y que ahora, además de regentar Miceli, cuando el tiempo se lo permite difunde su arte culinario impartiendo cursos, señal inequívoca de profunda vocación por su trabajo. 

4.- Su no-carta. Marga Coll visita por la mañana el Mercado de Inca y, en función de los productos que adquiere, diseña un menú diferente cada día, que complementa con vegetales frescos de su propio huerto. Al sentarte a la mesa, te cuenta lo que ha preparado para esa jornada y eliges lo que más te apetezca.

IMG_2255 5.- El Jefe de Sala y marido de Marga Coll, que con simpatía, discreción y oficio atiende las mesas y recomienda los vinos adecuados para acompañarlos. Para el menú degustación que nos prepararon, propuso un delicioso y ligero blanco de Binissalem para los entrantes y primeros, y un sólido tinto de Toro para las carnes.

 6.- El ambiente del restaurante, donde se respira pasión y respeto por la cocina tradicional bien hecha y se intuye que tras ella, hay una historia vocacional de creatividad, perseverancia, inquietud y afán de agradar al comensal.

IMG_3840 7.- Mis compañeros del blogtrip Mallorca Feelings, de derecha a izquierda,Eli Gallardo @Despegante, periodista y politólogo; Jefe de Sala y marido de Marga Coll; delante Mila, Directora y Editora de @arteaunclik; detrás Luis Fernández @luisfernández, Consultor de Social Media especializado en Turismo 2.0 ; Marga Coll Chef y propietaria; Engracia, la encantadora mujer de Luis  y este naúfrago Perdido en Mallorca @PerdidoMallorca que os escribe, Ingeniero de profesión, viajero, blogger y apasionado de Mallorca de afición. Todos de orígenes variopintos, todos departiendo agradablemente porque alrededor de un mantel, con buenas viandas servidas y un buen caldo en las copas, no cabe duda de que las risas son más francas y los problemas del mundo se diluyen . . . lo que con toda seguridad, nos traerá de vuelta a Miceli en más de una ocasión.

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Créditos: Fotografías del autor bajo licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike, excepto la del logotipo del restaurante, propiedad de Miceli.

Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. Refrán popular español.

A mediados de Agosto y a través de Mallorcablogs, tuve noticia de un evento que tendría lugar a primeros de Octubre, para el que se convocaba un concurso de blogueros locales organizado por Events & Feelings.

Mallorca Feelings se llamaría el acto, nombre impactante, cuyo propósito se desveló con cuenta gotas, casi de forma clandestina, sólo a aquellos que nos interesamos por él.

Había que poner luz en la otra cara de Mallorca, la cotidiana, la real, la que raramente es hollada por el turismo de masas. ¡Vaya! —me dije— mi blog trata precisamente sobre eso. Entonces supe que quería formar parte de la propuesta y a ello dirigí mis esfuerzos. A los candidatos nos pidieron que contáramos qué otros incentivos veíamos en Mallorca, fuera del tradicional turismo de sol y playa. Se trataba de sugerir propuestas que aminoren la tan temida desestacionalización del flujo turístico de la isla.

Escribí la entrada que la organización pedía y al poco vi como mi tráfico en Twitter aumentaba, ya que el resto de candidatos también subieron su nivel de actividad alrededor del hastag #MallorcaFeelings. Comenzamos a seguirnos entre noosotros y pronto destacaron los más activos.

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Un día conocimos quienes serían los pesos pesados de entre los participantes, los auténticos expertos y creadores de tendencias en Turismo, Organización de Eventos, Marketing aplicado, Gastronomía, Tecnología y Golf. Todos ellos tenían un punto en común: ser reconocidos en el mundo del Social Media y contar sus seguidores por miles. Los  blogueros locales nos convertiríamos en anfitriones de estos grandes prescriptores, aportando nuestro conocimiento más próximo del terreno.

Se diseñaron varias rutas y diversas actividades a desarrollar en tres intensos días. Para mi, aquella que mayor satisfacción personal me produjo, fue la colaboración con el Ayuntamiento de Andratx en la repoblación de Sa Gramola, una de las zonas arrasadas por el incendio que asoló el Sector Sur de la Sierra de Tramontana en 2.013. Mallorca Feelings mostró su compromiso medioambiental, así como el apego y amor a su tierra con la plantación de olivos y encinas, especies netamente mediterráneas propias de Mallorca.

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Claro que aparte de cavar alcorques, también degustamos comidas preparadas por los mejores cocineros isleños, como Andreu GenestraSanti Taura o Marga Coll, empeñados en que la gastronomía mallorquina adquiera mayor relevancia mundial.

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Mallorca Feelings trajo también una introducción al golf para los jugadores neófitos y una partida para los expertos, jugada en Son Antem Golf. Por si hubiera sido poco, tuvimos la fortuna de ser invitados a cenas y fiestas en Port Adriano, en el Casino de Palma y en el Hotel Son Antem Golf, actos que añadieron un agradable toque de glamour al trabajo que teníamos que desarrollar.

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Cualquiera que asista a un evento con bloggers pensará que se encuentra en una escena de la película Her, esa que nos transporta a un inquietante futuro cercano en el que los humanos solamente se comunican a través de sus dispositivos. Pero si te fijas bien, verás cómo a la vez que conversamos, retransmitimos por las redes sociales en tiempo real lo que está sucediendo, lo que se llama hacer ruido en internet, con el fin de dar a conocer y extender de manera viral aquello que está pasando. No olvidemos que el fin último de estas actividades, era el de enseñar que hay otras muchas vías interesantes para conocer la maravillosa isla de Mallorca.

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Compartir tres días con personas de orígenes diversos trabajando alegres tras un fin común, fue netamente enriquecedor. Allí convivimos los pequeños blogueros locales junto a los grandes prescriptores, trabajamos hombro  con hombro aportando cada uno su visión y aprendiendo ¡vaya si aprendimos!. Equipos así me llevan a reflexionar sobre el hecho de que, en España nos iría mucho mejor, si se promoviera más el espíritu colaborativo y se redujera el intervencionismo.

Terminados los fastos llega el momento del juicio crítico, de estudiar las lecciones aprendidas y las métricas, tarea que dejaremos a otros. Pero estoy seguro de que la inversión y los esfuerzos realizados tendrán un retorno positivo, pues los datos preliminares muestran un impacto más que favorable.

El reto de desvelar esa otra Mallorca desconocida, pero tremendamente atractiva a la vez, ha sido superado y, como beneficioso efecto secundario, también quedó patente que unidos somos más. Al fin y al cabo, ese ha sido el verdadero espíritu que animó Mallorca Feelings 2.014.

MALLORCAFEELINGSImagen tomada de la web  de Events & Feelings

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Deseo dedicar esta entrada a los nuevos amigos que hice en Mallorca Feelings, así como a sus organizadores de @events&feelings: Patricia @MallorcaPassion, Miquel @miquelgd y Joan @joanenricm, sin ellos nunca hubiera sido posible este evento. Gracias.

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Créditos: Fotografías del autor bajo licencia Creative Commons 4.0, salvo indicación de otro origen en su pie.

«Amar es un mar alborotado de olas y vientos sin puertos, ni riberas.» Ramón Llull.

En el Otoño de 1229 las tropas del Rey Jaime I de Aragón, apodado El Conquistador, avanzaban rápidamente por el interior de Mallorca tras haber desembarcado en Sant Elm y Santa Ponça. A vanguardia, su Caballería Ligera exploraba el terreno buscando el contacto con las fuerzas musulmanas mediante rápidas y violentas escaramuzas, cuyo propósito era descubrir la organización defensiva de los mahometanos y de paso, prevenir emboscadas contra las columnas cristianas.

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En Diciembre de 1229, los invasores llegaron a unos tres kilómetros de Madinah Mayurca —nombre árabe de la actual Palma— y el Rey decidió establecer su Real —campamento— en una llanura situada al Norte de la ciudad, hoy localizada entre las carreteras de Establiments y Valldemossa. Desde allí sus mesnaderos, ayudados por moros disidentes del Wali gobernante, tendrían tiempo de aprestar sus máquinas de asedio para sitiar la villa agarena, a la vez que su tren logístico dispondría de espacio y agua para establecer sus cocinas, así como los lugares de aprovisionamiento de armamento y bagajes para hombres y bestias.

El Real de Jaime I

En aquellos lejanos tiempos parecía que Alá se hubiera olvidado de sus fieles pues, tras un breve asedio, el 31 de Diciembre de 1229 Jaime I entró victorioso en Madinah Mayurca por la puerta de Bab al Kofol, que más tarde se llamó Puerta de Santa Margarita o Puerta Pintada. Lo imagino atravesándola rodeado de sus Condes y Caballeros, a lomos de corceles enjaezados con los temibles —y llamativos— atributos de la Caballería Pesada Medieval, luciendo orgullosos pendones, gualdrapas y escudos con los colores rojigualda de la senyera aragonesa. Se puede afirmar que aquel día de fin de año de 1229, la Historia de la Isla de Mallorca cambió para siempre al cerrarse su etapa bajo la dominación de la Media Luna.

JAIME I MALLORCA

Diez años después de la Conquista Cristiana y por expreso deseo del monarca aragonés, el Abad de Poblet fundó un monasterio cisterciense en las inmediaciones del lugar donde estuvo su Real y, en 1266 ordenó la construcción de otro de mayor entidad, que es el que hoy conocemos como Santa María de la Real, donde el topónimo hace referencia al lugar en el que acamparon las tropas de Jaime I.

HUERTA REAL

Este monumento de Mallorca es menos conocido que otros y, desde luego, su visita merece la pena. Del inmueble original se conserva la iglesia de estilo cisterciense del siglo XIII, reformada en el XVII. El claustro del Monasterio, de tres alturas, data del siglo XV, con adendas posteriores del XVIII; junto al brocal de su pozo, adorna el claustro una estatua de Ramón Llull del año 1952, obra del escultor mallorquín Andreu Orell, en en la que el ilustre poeta, filósofo, teólogo, místico y misionero mallorquín, sostiene en sus manos el Llibre d´Ave Maria.

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Entre 1265 y 1269 Ramón Llull pasó temporadas en el Monasterio y, siguiendo el consejo de los frailes de la Real, leyó a San Anselmo y a San Agustín, lo que le despertó su espíritu contemplativo, su capacidad para la polémica doctrinal y el impulso de ejercer el apostolado incluso llegando al martirio. Autor prolífico, escribió casi 300 libros de los que apenas se conservan 30 ejemplares originales. En sus obras empleó el latín, el árabe y el mallorquín. En el año 1274 vieron la luz varios de sus tratados más notables: Art abreujada d’atrobar veritat, Llibre d’Ave Maria y Llibre del Gentil i dels tres savis. Ramon Llull estableció en su testamento la cesión de su biblioteca particular al Monasterio, como agradecimiento por su acogimiento y guía espiritual.

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El Monasterio llegó a tener considerable relevancia en la vida de la Isla, tanta como para que su Abad ocupara el segundo asiento del Capítulo, tras el del Obispo de Mallorca. Hoy su importancia no es menor, pues allí tiene su sede la Biblioteca Balear, fundada en 1897, tras el establecimiento en el Monasterio de los Misioneros de los Sagrados Corazones —los mismos que rigen el Monasterio de Lluc—, después de que los monjes cistercienses lo abandonaran en 1835.

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El Monasterio forma un armónico conjunto de arquitectura tradicional, con paredes de buena labra de mampostería de marés y zonas ajardinadas en su acceso exterior. En su parte trasera cuenta con una huerta —elemento habitual en los Monasterios Medievales— y que hoy día regenta la La Real Bio Granja Botiga Ecológica, que alquila parcelas de terreno a todo aquel que desee disponer de un trozo de tierra donde poder cultivar sus propios vegetales, asesorado por los dueños de la Bio Granja. También en sus dependencias se encuentra una tienda de productos ecológicos, libros sobre agricultura natural y una tranquila sala de reuniones y eventos que alquilan a quien lo solicite.

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Ni que decir tiene que pasear por el claustro o la huerta del Monasterio es alejarse del mundanal ruido, pues sus espacios invitan a la introspección y a la meditación, ya que aparte del rumor del agua de la fuente, allí tan solo se escucha el cantar de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles, gracias a que las carreteras más próximas apenas soportan tráfico. Se trata de un espacio que infunde una singular tranquilidad.

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Una visita al Monasterio es conocer una parte importante de la Historia de Mallorca y un placer para los sentidos, siempre que seamos capaces de imaginar cómo era la vida de los que allí practicaban el ascetismo según la Regula Sancti Benedicti en busca de su perfección espiritual. Monjes que dejaron su impronta en la Historia de la isla y que, en cierto modo, conformaron una parte de lo que hoy somos.

Y ahora, queridos lectores ¿no os apetecería conocer este importante y discreto Monasterio mallorquín?

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El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte”. George Brassens.

A veces parece que todo el que viene a Mallorca solo busca playa y sol. Los habitantes de lugares con inviernos largos, oscuros y fríos sueñan con la vitalidad de la luz mediterránea e, incapaces de resistir el bienestar que transmite, no suelen pedir más. Pero hay una minoría que gusta de recorrer ese espacio adicional que marca la diferencia entre el simple turista y el viajero. Hablo de aquellos que desean conocer la vida, cultura y costumbres locales, para entender mejor a quienes los acogen.

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Para ello nada mejor que interesarse por celebraciones como las de la Vendimia —Sa Vermada— que todos los meses de Septiembre tiene lugar en Binissalem y que trae una fiesta dentro de otra —el sopar a la fresca— que te llevará a descubrir . . .

1.- Que el pueblo engalana sus casas, saca sus mesas a la calle y cada familia se desvive por atender a sus invitados, sean amigos, conocidos, isleños o forasteros en un ejercicio de generosa hospitalidad. ¿Quién dijo que los mallorquines eran cerrados?.

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2.- Que un pueblo que sabe guardar sus tradiciones se respeta a si mismo. Gusto por la cocina de la tierra. Sabor y memoria. Raíces.

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3.- Que una mesa con un buen vino servido, agasaja a los invitados y engrandece a los anfitriones, atrae alegría y hace que fluya la vida desgranada en mil conversaciones alrededor de sus bondades y de las preferencias de los presentes. Un verdadero placer cultural.

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4.- Que nada hay más civilizado que facilitar el encuentro social. No conozco mejor antidepresivo que tener la ocasión de brindar por la vida en buena compañía.

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5.- Que siempre encontraremos a algún contertulio que nos seducirá con apasionadas explicaciones sobre los ritos ancestrales que llevan a producir buenos caldos, desvelándonos alguno de sus misterios cuasi alquímicos, aquellos que nos harán sentir un deseo irresistible por ir a conocer una bodega al día siguiente.

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6.- Que a partir de ese momento nunca miraremos igual a un viñedo, con sus rojas tierras calcáreas y el verdor de sus vides bajo el azul intenso de los cielos mediterráneos, recordando que la crianza y producción del vino se remontan a los asirios, que fueron los pioneros de la agricultura vitícola, allá por el S.VII (AC).

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7.- ¿Que quién no es capaz de emocionarse al ver en un campo de viñas un rosal encabezando cada línea de vides? como sucede el los viñedos de las Bodegas J.L. Ferrer y así recordar al poeta, matemático y astrónomo Omar Jaiyam, nacido en el año 1.050 en Jorasán (Irán) autor del poema “Días de vino y rosas” hermoso canto al amor y a la alegría de vivir:  “El vino es color de rosa. Quizás no sea la sangre de la vid, sino la sangre de las rosas“.

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8.- Que tras escribir esta entrada, bajaré la luz, encenderé una vela, pondré a Ella Fitzgerald con Louis Armstrong en el equipo de música, abriré una botella de vino tinto ecológico Pedra de Binissalem y beberé despacito un buen vaso, acompañado de  pa amb oli. Después cerraré los ojos y soñaré con el Mediterráneo.

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En la segunda quincena de Septiembre de cada año, se celebra en el pueblo vinícola de Binissalem La Festa des Vermar o Sa Vermada, que viene a coincidir con el final de la vendimia y con el del verano, por eso el pueblo se abre a los visitantes e invitados, en un ambiente de alegría en el que todos participan.

Aunque el origen de las fiestas de la vendimia se pierde en el tiempo, fueron los griegos los que comenzaron a celebrar el final de la cosecha, como agradecimiento a sus dioses por los frutos de la tierra, en el que el vino jugaba el papel de puente entre los hombres y la divinidad. Fueron los fenicios los primeros que trajeron vino a Mallorca, aunque los que instituyeron el cultivo de la vid a partir del año 123 (AC) fueron los romanos. En la imagen «El triunfo de Baco» de Diego Velázquez.

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En 1.965 comenzó a celebrarse Sa Vermada en Binissalem de manera sistemática y organizada, gracias al impulso de Llorenç Moyà Gelabert de la Portella y de su grupo de amigos del Club Atlant, con el propósito el de rendir culto al mundo del vino y a las tradiciones agrarias que conectan a los binissalemers con su tierra. Después de más de 50 años, esta tradición se ha convertido en una de las fiestas más importantes de Mallorca.

En los nueve días que duran las celebraciones, se desarrollan actos religiosos, bailes tradicionales de bot, desfiles, verbenas, una batalla de uvas, una comida colectiva de fideus de vermaar en Can Arabí, la cena en la calle conocida como sopar a la fresca, competiciones deportivas, concursos de pisada de uvas y de cata de vinos en exaltación de la tierra y sus productos. Estos actos suelen tener una multitudinaria asistencia que da al pueblo un ambiente alegre y colorista. Puedes consultar el programa del presente año en la web del Ayuntamiento (solo en mallorquín).

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Los fideus de vermaar son el plato tradicional por excelencia. Se trata de una consistente sopa de fideos gruesos y carne de oveja, cocinada durante muchas horas sobre la base de un buen sofrito que la convierte en un alimento sabroso, de los de siempre, que sabe a lo que es sin necesitar de más adornos.

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Y tú, querido lector ¿te acercarás también a Binissalem para celebrarar Sa Vermada?

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