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Parque Natural de Cala Mondragó

15/07/2015 //

“Ah, summer, what power you have to make us suffer and like it!”. ¡Ah, verano, qué poder tienes para hacernos sufrir y que nos guste! Rusell Baker.

Hay quien afirma que tengo manía a las playas, ya que apenas las menciono en mis escritos. Nada más lejos de la realidad, si bien no es menos cierta mi inclinación a huir de las aglomeraciones y buscar lugares en los que disfrutar con calma de la espectacular naturaleza mallorquina.

Y en el sureste de la isla, con acceso un tanto enrevesado, se encuentra el Parque Natural de Cala Mondragó, una de las partes más bellas de Mallorca: una costa recortada de calas escondidas con angostas entradas, en las que los pinos llegan al borde de la mar. No es extraño pues que, en tiempos no tan lejanos, estas aguas fueran lugar donde medraban los contrabandistas, sobre todo de tabaco.

785 Hectáreas de esta zona de Mallorca fueron protegidas mediante su declaración como Parque Natural en 1.992. En 1.995, mereció recibir de la UE la calificación de Área de Especial Interés para las Aves (ANEI) y que también forme parte de la Red Natura 2000, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

Gracias a tanto título, el humedal de la Cala de sa Font d’en Alís o Cala Mondragó, con sus tierras pantanosas, su rica vegetación mediterránea, sus calas de blanquísima arena y de agua color azul turquesa se preservó del desarrollo urbanístico que tan excesivo ha sido en otras partes de nuestras costas.

La espectacular belleza de la comarca hace que esté muy concurrida en verano; además, la existencia de un restaurante en Cala Mondragó y el pequeño tamaño de la playa, a veces dejan poco lugar para disfrutar de la arena; por eso, muchos de los visitantes prefieren madrugar o bien acudir a la vecina playa de S´Amarador, casi de la misma belleza, pero de mayor tamaño y sin servicios disponibles. En las cercanías tenemos otros lugares especiales de Mallorca que bien merecen una visita, como Cala Figuera o Es Pontàs, así que preparad vuestra jornada sin olvidaros de ellas.

Recorrer los numerosos senderos que se dibujan en la zona es un placer que nos puede llevar a descubrir alguno de esos rincones secretos donde, en noches de Luna nueva, los traficantes entregaban sus alijos. En verano es mejor caminar al amanecer o cerca del ocaso, para disfrutar del relativo frescor de esas horas; pero si lo que te gusta es observar las aves, mejor será que hagas tu visita en Primavera u Otoño, cuando éstas se muestran más activas. ¡Ah! y los caminantes no os olvidéis del agua y del repelente de mosquitos, aquellos que transiten los parajes más próximos a la marisma, lo agradecerán.

Esta visita es altamente recomendable, como también lo es el acordarse de que se trata de un área natural de especial protección, sometida a mucha presión humana y que merece el mayor de nuestros respetos para que podamos seguir disfrutándola durante largo tiempo.

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Créditos: Fotografías y artículo del autor con Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, libre copia y circulación citando autoría, sin modificación de textos o imágenes, para usos no comerciales.

Etiquetas Cala de sa Font d´en Alis, Cala Mondragó, Mallorca, Parque Natural de Cala Mondragó, s´Amarador

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Bàlitx d´Avall

08/07/2015 //

«Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda, por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido» Fray Luis de León.

Con las playas llenas de visitantes y las carreteras sobrecargadas de autobuses turísticos, por qué no buscar la tranquilidad del interior de la isla y ascender a la Sierra, en busca de temperaturas más llevaderas y de la calma que proporciona la Naturaleza.

En mi última incursión por la Tramontana fui a dar con una bonita casa payesa, una antigua possessió mallorquina, llamada Bàlitx d´Avall, situada en el corazón de la Sierra. En una calurosa jornada, descendía entre campos de oliveras y pinos desde el mirador de Ses Barques, cuando cerca de un cruce de caminos encontré una señal bien pintada indicadora de “zumos de naranja” ¡vaya! —pensé—, hasta aquí llega también el turismo masivo. Más he de confesar que la curiosidad y la sed me pudieron.

A la entrada de la finca, antiguos aperos agrícolas reciben a los visitantes y los introducen en un conjunto de edificios que representan muy bien lo que es la Arquitectura rural mallorquina: muros de ripio de piedra de marés, una antigua torre defensiva de planta circular para defenderse de los piratas, una almazara, cubiertas de teja curva, una sencilla puerta doble de madera, recercada por jambas y dintel de mampuestos bien labrados y coronada por una hornacina con una imagen de la Virgen del Rosario.

Por su tamaño, se ve que la possessió conoció tiempos de gran esplendor, a pesar de su localización alejada de otros centros habitados; en su interior tiene incluso un oratorio que data de 1.749 dedicado a la Virgen del Rosario, con una curiosa decoración que simula en sus paredes una fábrica de mampostería y, en su techo, la representación de una noche estrellada.

¿Quién se resiste a un buen vaso de fresco jugo de naranjas de Sóller en un día de calor? Lo servían en un sencillo vestíbulo con las paredes adornadas con antiguos artefactos: bocados de caballerizas, tijeras de podar, lámparas de aceite, cencerros, romanas, trampas para animales, cedazos, sulfatadoras, faroles de carruajes, sacudidores de mimbre, tinajas, botijos, conchas marinas . . . y presidiendo la estancia, una escalera construida sobre una esbelta bóveda a la catalana, eficaz sistema constructivo autoportante que estuvo muy extendido en España, pero hoy casi en desuso, pues apenas quedan albañiles que sepan fabricarla.

Los lugareños me contaron que la actual possessió procede de la unión de las fincas Bàlitx d´en Gordo y Bàlitx d´en Lavet y que hoy día sale adelante como alojamiento agroturístico. Desde luego que no se me ocurre mejor destino para unos edificios tan nobles, pues su situación en lo más profundo de la Sierra permite disfrutar de un entorno de extraordinaria belleza y tranquilidad, sobre todo para aquel que busque alejarse por unos días de su rutina y disfrutar de la Naturaleza en un lugar en el que la ventaja adicional, es el estar en zona de sombra de las redes de telefonía. Comprobarás que sin conexión se puede seguir viviendo ¡y muy bien!

Si buscas unas vacaciones diferentes, quizá deberías considerar cambiar las saturadas playas isleñas por una mirada al interior de Mallorca ¡Te sorprenderá!

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Información de interés:

Bálitx d´Avall es la base perfecta para acometer diversas rutas de senderismo por el Sector Central de la Sierra de Tramontana, entre otras, la maravillosa Sa Costera que conduce hasta Cala Tuent o Sa Calobra, mientras se disfruta de vistas inolvidables del Mediterráneo y de la Sierra. Esta ruta es recomendable hacerla en verano, si se sale a primera hora de la mañana, pues gran parte de su trazado discurre por la cara Norte, donde encontraremos sombra y frescor entre pinos, madroños, carrizos, romerales y palmitos . . .

Para transitar por la Sierra en esta época, recomiendo planear la excursión consultando la magnífica Guía editada por el Consell de Mallorca, sobre la Ruta de la Pedra en Sec, Sendero de Gran Recorrido GR 221, con detallados planos e información sobre lugares, flora y fauna, disponible aquí para su descarga gratuita en pdf. Recordad ser respetuosos, llevad agua suficiente, ropa adecuada, protección solar, baterías del móvil a tope de carga y mil precauciones con el fuego (los que fumáis). Nunca se debe olvidar que la única huella tras nuestro paso ha de ser como mucho la de nuestras botas. El disfrute está garantizado por la espectacular Naturaleza de la Sierra de Tramontana.

Nota del autor:

Esta entrada la he escrito motu proprio, de acuerdo con el Código de Confianza C0C, es decir, que no he recibido incentivo alguno por ello, ni mantengo relación de ningún tipo con las instituciones o negocios que cito.

Créditos: Fotografías del autor con licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike.

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Etiquetas Agroturismo, Arquitectura rural mallorquina, Bàlitx d´Avall, Mallorca, Naturaleza, Sierra de Tramontana

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Son Marroig, la casa mejor situada de Mallorca.

25/06/2015 //

«El mar lo devuelve todo después de un tiempo, especialmente los recuerdos«. Carlos Ruíz Zafón.

Llamada por los pescadores Foradada sa bona, por ofrecer un buen refugio contra los temporales de Este y Noreste —no contra los de Tramontana—, se cuenta que en uno de sus paseos, el Archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena, se encontró con un payés que empezó a mirarlo de forma penetrante, tanto que le preguntó la razón de su interés, contestándole el aludido que deseaba saber si él era la persona que había pagado una suma escandalosa por la adquisición de Son Marroig, a lo que el Archiduque repuso que no era cierto, que se la habían regalado, pues sólo Na Foradada valía más que todo lo que había pagado. Por ello, no era extraño ver al yate Nixe del Archiduque anclado al abrigo de la roca.

Son Marroig era para el Archiduque “la casa mejor situada de Mallorca”, aunque la cedió como residencia al que fuera su secretario personal Antonio Vives Colom y a su esposa, la veneciana María Fole, con la que se casó tras conocerla en un viaje acompañando al Archiduque.

La casa, situada a unos 250 m de altura sobre el nivel del mar, es una típica construcción señorial mallorquina del siglo XVI y fue edificada alrededor de una torre defensiva de sólida piedra de marés, de origen tal vez anterior. En ella que se aprecian una galería cubierta, dos balcones amatacanados y una ventana de trazas renacentistas. La entrada principal se orienta al Este, hacia la Sierra de Tramontana y su fachada trasera, que mira al Oeste, forma un impresionante balcón sobre el Mediterráneo desde el que se contemplan a diario las espectaculares puestas de sol mallorquinas.

Los interiores son amplios y frescos, se puede visitar un dormitorio y dos grandes estancias en los que se exponen recuerdos y curiosidades del tiempo del Archiduque: pequeñas figuras fenicias, cerámica árabe, monografías y libros manuscritos por el propio Archiduque, así como otros muchos objetos. Un tercer salón se dedica a la música “una de las más hermosas salas de conciertos del mundo”, dicen, pero este auténtico mirador sobre el mar, solo puede visitarse asistiendo a los llamados Conciertos del Atardecer que se celebran con ocasión del Festival de Música de Deiá, que suelen ser interpretados por artistas jóvenes de todos los rincones del mundo.

La casa es aún residencia de los descendientes del Sr. Vives, por ello, solo se visita una parte. Dentro de ella, su sencillo jardín mediterráneo merece un paseo, pues recordará de manera vívida a los cuadros que pintaba Santiago Russiñol. Curioso es también ver el muy fotografiado templete de alabastro que el Archiduque hizo construir en uno de los laterales de la fachada Oeste, donde se dice que se sentaba a contemplar las puestas de sol. Su traza neoclásica, sobre columnas jónicas, recuerda el estilo de muchos monumentos masones, aunque no tengo razón alguna para afirmar que el Archiduque perteneciera a dicha sociedad hermética.

No se entendería visitar Son Marroig sin acercarse a la roca de Na Foradada, pidiendo antes permiso, pues se debe atravesar una finca privada y así se advierte a la entrada la propiedad. El paseo se inicia saltando la valla por una escalera dispuesta al efecto. Se comienza el descenso por una pista amplia entre campos de oliveras, viñas y algarrobos que pronto terminan convirtiéndose en paisaje rocoso de monte bajo, con manchas de pino mediterráneo. Unos treinta minutos después —depende de nuestro ritmo de marcha—, estaremos ya cerca de la roca, que para entonces se habrá convertido en una masa enorme que habrá perdido su característica forma de gran pez globo varado en la costa.

La altura del promontorio es de 84 m sobre el nivel del mar y su óculo mide 16 m de diámetro, la costa en la zona es acantilada, compuesta por enormes bloques de derrubio que llegan al mar. Me sorprendió encontrar, sobre una elevación con vista directa de Sa Foradada, un rústico restaurante, que funciona en temporada veraniega para los afortunados que se acercan en barco o, para los atrevidos que lo hacen a pié. Según me contaron los lugareños, preparan buenas paellas que, degustadas en su terraza y ante un panorama tan magnífico, deben de saber a gloria.

Para los caminantes ahora toca subir a Son Marroig y creedme, se trata de una labor ardua, sobre todo con una paella entre pecho y espalda. No lo hagáis en plena canícula y siempre llevad calzado para andar, ropa cómoda, gorra, protección solar, abundante agua y buen ánimo. ¡Ah! recordad también el dicho montañero: sube como un viejo, para llegar como un joven; aparte de ello, disfrutad de la belleza del camino y de las curiosas formaciones rocosas de color ocre que podréis contemplar.

Con esta entrada cierro las dos que decidí escribir como conmemoración del Centenario del fallecimiento del Archiduque cuyos actos, como sabréis, se celebran en el presente año. La anterior trató sobre otra de las maravillosas posesiones del archiduque y la titulé: Ramón Llul, el Archiduque y el Monasterio de Miramar.

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Créditos: Fotografías del autor con licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike, para ver las fotos en mayor tamaño, pulsad sobre ellas.

Etiquetas Archiduque Luis Salvador, Festival de Música de Deiá, Mallorca, Na Foradada, Nixe, Santiago Rusiñol, Son Marroig

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Un paseo invernal

11/06/2015 //

“La bondad es la única inversión que nunca quiebra¨. Thoreau

Os extrañará que en las puertas del verano titule esta entrada como «Un paseo invernal». Su razón tiene.

Termina en el presente mes de Junio la Primera Fase de Campaña de Fomento de la Lectura que el Gremi de Llibreters de Mallorca organiza en este año 2.015 en colaboración con Mallorcablogs, la Asociación de blogueros de Mallorca a la que pertenezco. Nuestra participación era desinteresada y voluntaria: las librerías asociadas a la campaña nos cedían un libro para que, una vez leído, escribiéramos una reseña en nuestros blogs.

El pasado mes de abril publiqué la del libro Els darreres de l´Ila, que amablemente me cedió la Librería Agapea, de Palma. Poco después, desde el Gremi de Llibreters me preguntaron si quería prolongar mi colaboración con la reseña de un nuevo libro, a lo que accedí encantado. Desde pequeño me gustaron los escritores que hablan de los grandes espacios abiertos y de la vida en contacto con la Naturaleza, por eso, entre los pocos volúmenes que quedaban disponibles, elegí Un paseo invernal, de Henry David Thoreau, esta vez cedido por la Librería Campus, también de Palma.

Thoureau, 1.817-1.862, norteamericano, fue escritor, poeta, periodista, filósofo y anarquista. Educado en la Universidad de Harvard, al graduarse promovió un tipo de enseñanza alternativa junto a su hermano, modelo que fue considerado revolucionario para sus tiempos; ambos fundaron una escuela que cerró poco después, tras la muerte en accidente de su hermano. Entró entonces en un periodo de introspección, retirándose durante dos años para vivir en una cabaña en un bosque cerca de Walden Pond, con el propósito de dedicarse al estudio de la Naturaleza, de la que se convirtió en acérrimo defensor, al igual que de la vida salvaje, por eso se le considera como uno de los precursores del conservacionismo.

En sus escritos, como Walden, su obra más conocida, idealiza la vida en la Naturaleza, alejada de la ciudad y también, la libertad de espíritu que produce la contemplación de los paisajes prístinos y de los animales salvajes en libertad. Se opuso firmemente a la esclavitud y al pago de impuestos, llegando a ser encarcelado por su militancia contra la guerra de EEUU contra Méjico —aquella en la que a los segundos se les arrebató la península de California y parte de Tejas—. De su tiempo en prisión surgió su obra La desobediencia civil, pionera en proponer la no violencia como método de protesta y el pacifismo, como doctrina teórica de la resistencia pasiva como forma de protesta.

Un paseo invernal reúne dos bellos y poco conocidos textos de Thoureau: “Un paseo invernal” y “Caminar”. El primero, es la descripción de una gloriosa caminata por los Grandes Fríos, hacia la Primavera de la existencia; el segundo, es un ensayo sobre el arte del paseo activo y la defensa de la vida salvaje, tanto de los animales, como de los seres humanos.

En nuestro actual mundo visual, si se nos habla de algún lugar remoto, enseguida tendremos una idea de cómo es, pues con toda seguridad, lo hayamos visto cientos de veces en documentales de televisión. No era así en tiempos de Thoreau, la fotografía apenas se estaba descubriendo y las únicas imágenes accesibles al común, eran las ilustraciones o grabados monocromos de algunos libros o revistas. Como consecuencia, el lenguaje de Thoreau es muy descriptivo y, a la vez poético, magistral en el empleo de adjetivos y en la realización de sofisticadas descripciones de sitios, espacios y situaciones, pues debía trasladar a sus lectores a aquellos lugares lejanos, con paisajes que muy pocos habían visitado y a los que sería difícil que tuvieran acceso. Tal lenguaje hoy, si bien muy literario, quizá no sea apto para el consumo masivo. Treinta páginas describiendo una nevada en el bosque o, cuarenta con impresiones personales de su caminar por las montañas, redactadas en una florida prosa, tal vez hoy parezcan un tanto demodés y solo destinadas para lectores que aúnen su amor por la Naturaleza, con el gusto por estilos literarios de tiempos pretéritos.

Henry D. Thoreau es uno de los grandes clásicos de la Literatura norteamericana, coetáneo de Jack London —escritor quizá algo más conocido en nuestro país—, compartían el mismo gusto por los viajes a lo salvaje y la Naturaleza. Lástima que su final fuera un tanto trágico pues, pese a sus hábitos de vida austeros y a vivir alejado de las ciudades, contrajo una tuberculosis que arrastró durante años, añadiendo un pesar más a su atribulado espíritu. La enfermedad pudo con su vida, de la que llegó a decir: «Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente; enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida … para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido«.

Epitafio para un gran hombre que defendió con intensidad la libertad del individuo.

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Un paseo invernal, de Henry David Thoreau

Títulos originales: A winter walk y Walking

II Edición de Enero de 2.015

Editorial Errata Naturae

ISBN: 978-84-15217-83-1

Librería colaboradora: Campus, Km 7,5, Ctra. Valldemossa, 07010 Palma, Islas Baleares

Nota del autor: Reseña escrita por www.perdidoenmallorca.com bajo las premisas del Código de Confianza C3C.

Créditos: Fotografías Wikimedia Commons.

Etiquetas Campaña de Fomento de la Lectura, Desobediencia civil, Gremi de Llibreters de Mallorca, Mallorcablogs, Naturaleza, No violencia, Thoreau, Vida salvaje, Walden

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Después de la tormenta

21/05/2015 //

«Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor«. José de Espronceda, Canción del Pirata.

Toda la jornada había sido muy fresca, con el cielo gris plomizo encapotado de nubes bajas y chubascos frecuentes que iban y venían. Eolo contribuía impulsando fuertes rachas de tramontana.

Primavera, uno de esos pocos días que salen desagradables, en los que lo único que apetece es quedarse a cubierto y esperar a que escampe, o a que la siguiente jornada sea más tranquila. Mas sin saber muy bien por qué, me encaminé hacia el Suroeste de la isla bajo fuertes rociones de lluvia.

Llegando a Port Adriano una leve claridad comenzó a dibujarse en el horizonte, al poco, cesó el aguacero y el cielo se abrió. Bajo una atmósfera asombrosamente clara y transparente, Mallorca —una vez más— nos regaló una bellísima puesta de sol a aquellos afortunados testigos que estábamos allí y pudimos admirarla.

Con vosotros la comparto.

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Créditos: Fotografías del autor con licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike (se pueden compartir sin modificarlas indicando el autor). Para ver las fotos en mayor tamaño, pulsad sobre ellas.

Etiquetas Canción del Pirata, Eolo, José de Espronceda, Mallorca, Port Adriano, Primavera, Puesta de sol, tempestad, tormenta, Tramontana

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Els darreres de l´illa (Los últimos de la Isla).

19/04/2015 //

“Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría”. Proverbio árabe.

El próximo día 23 de Abril se celebra el Día del Llibre coincidiendo con la festividad de Sant Jordi y no se me ocurre mejor momento que sus vísperas para emitir mi reseña sobre Els darreres de l´illa. Literatura de viatges i les Illes Balears, de Sebastià Perelló.

Recibí este libro de la Librería Agapea, como parte de la Campaña de Fomento de la Lectura que el Gremi de Llibreters de Mallorca ha organizado este año 2.015 en colaboración con Mallorcablogs, la Asociación de blogueros de Mallorca a la que pertenezco. Nuestra participación es desinteresada y voluntaria: las librerías asociadas a la campaña nos ceden un libro para que, tras leerlo, hagamos una reseña y la publiquemos en nuestros blogs.

Sebastià Perelló, el autor, filósofo de formación, ha publicado varios volúmenes de narraciones y también se dedica a la crítica literaria. El subtítulo de su relato escrito en mallorquín Literatura de viatges i les Illes Balears, define bien el contenido que desgrana en algo más de cien páginas. Se trata, en realidad, de la unión de dos extensos artículos que en el año 2.006 publicó en la revista Lluc, a los que añadió una introducción. Los buenos libros, como las buenas casas, nunca muestran desde el principio su mérito y éste no es una excepción, aunque enseguida engancha.

Tras una completa reseña histórica, entra de lleno en las diferentes visiones que sobre las Islas Baleares han venido dando los escritores de viajes, desde Al-Maqqari a Robert Graves, pasando por George Sand, El Archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena, Jovellanos, Josep Plá, Santiago Rusiñol y muchos otros que nombra con profusión de detalles.

A las Baleares en la antigüedad se las veía como lugar mágico, habitadas por extraños seres de prodigioso primitivismo, tierra alejada, de hábiles honderos —foners— que se integraron en los ejércitos púnicos en su resistencia contra Roma y en tiempos, refugio de peligrosos piratas. Lugar también de exilio de personajes incómodos, la relegatio in insulam de los romanos, siendo en el imaginario popular lugar de paso y de llegada, fin del viaje y punto de partida a la vez.

La conquista de Mallorca por las tropas aragonesas del Rey don Jaime-I, El Conquistador, supone una inflexión cultural que marcará en adelante la Historia de las Baleares, que nunca más serán refugio de corsarios sarracenos y se transformarán en una sociedad cristiana occidental, a la par de lo que sucedía en el resto de Europa.

En el siglo XVIII, edad de oro de la literatura geográfica, apareció el viajero ilustrado que se trasladaba por el placer intelectual de conocer el mundo y ensanchar el horizonte de las Ciencias, mediante la investigación científica amparada por la luz de la Razón. Y aunque las Baleares quedaron un poco al margen de los grandes viajes de los ilustrados, bajo sus ojos representaban una suerte de paraísos perdidos que solo el pensamiento podía recuperar. Su situación apartada de las grandes rutas, las convirtieron en una suerte de reserva imaginaria en las que aún se conservaban cualidades míticas que se habían perdido en el continente.

El XIX trajo el romanticismo y con él, el gusto por el Orientalismo y el exotismo de Sur. Las Baleares, en su singularidad, vinieron a ocupar el lugar, cercano pero remoto a la vez, en el que encontrar, merced a su salvaje Naturaleza, el refugio y la evasión buscada por los espíritus sensibles: un mundo original y aún incontaminado. El viajero romántico, en contra de la visión científica de los ilustrados, ponía el énfasis en la aventura y en la Naturaleza, en los paisajes primigenios y en las ruinas, como imagen de la fugacidad del tiempo. Aunque en muchas ocasiones, caso de la escritora —Georges Sand—, lo que encontraban era una sociedad cerrada y conservadora que en nada se parecía a la idea imaginada de exotismo oriental que se habían pintado. Pero la magia, el misticismo y la fuerte atracción del idílico aislamiento insular a punto de desaparecer, dejaron su impronta en los viajeros.

Los inicios del XX trajeron la revolución del transporte y la cada vez mayor facilidad de acceso, comenzó a fraguarse lo que es el turismo tal como lo conocemos hoy y la tan denostada balearización, desastre turístico de nuestras costas. En este punto del libro, el autor destila una suerte de melancolía por todo lo que dicho fenómeno se ha llevado consigo; este sentimiento está más que justificado —hay que decirlo—, aunque según mi parecer, habría que circunscribirlo más a las zonas costeras de turismo masivo, que al interior de Mallorca y del resto de islas donde, en general, se mantienen o recuperan —cada vez mejor— estructuras urbanas y tradiciones que evolucionan inevitablemente con los tiempos que nos toca vivir.

En definitiva una visión muy interesante, apasionada y algo dolida —sentimiento y pasión van unidos— de la evolución de las Baleares y de cómo las islas fueron y son vistas por los viajeros que recibimos, los de verdad, los que van más allá de las meras fachadas de los iconos turísticos. Aquellos que, como Rubén Darío, tras conocer Mallorca, escribe “Hay en mi un griego antiguo que aquí descansó un día, después de que le dejaran loco de melodía las sirenas rosadas que atrajeron su barca.”

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Els darrers de l´illa. Literatura de viatges i les illes Balears.

Sebastià Perelló 2.014

Lleonard Muntaner, Editor

ISBN: 978-84-16116-09-06

Librería colaboradora: Agapea, C/ Marqués de Fontsanta, 6, Palma de Mallorca.

Nota del autor: Reseña escrita por www.perdidoenmallorca.com bajo las premisas del Código de Confianza C3C.

Créditos: Fotografías del autor o de Wikimedia Commons, salvo otra autoría especificada en la imagen.

Etiquetas Baleares, Balearización, Campaña de Fomento de la Lectura, Día del Llibre, Els darreres de l´illa, Foners, Jaime I el Conquistador, Josep Plá, Jovellanos, Librería Agapea, Mallorca, Mallorcablogs

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Ramón Llull, el Archiduque y el Monasterio de Miramar.

17/02/2015 //

“Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos”. Proverbio chino.

Durante el presente año se conmemoran dos aniversarios de peso en la Historia de Mallorca, uno muy cercano, el Centenario del fallecimiento del Archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena —S´Arxiduc— para los mallorquines; el otro, el séptimo Centenario de la muerte de Ramón Llull, teólogo, filósofo, escritor, lingüista y gran misionero medieval, natural de Palma. Por curioso que parezca, las vidas de ambos personajes estuvieron en cierto modo relacionadas por el lugar común en el que vivieron una parte de sus vidas, a pesar de que entre ambas mediaron 600 años y de que podría decirse que fueron casi antagónicas.

En su juventud Ramón Llull llevó la vida desenfadada de un joven de familia acomodada y vida disoluta, hasta que a los 30 años de edad y, al igual que le sucediera a San Pablo al caerse de su caballo, recibió la Iluminación y decidió que en adelante, su futuro iría unido al del estudio de la Verdad y a su difusión.

Inseparable compañero de juventud del que luego llegó a ser el Rey Jaime-II de Mallorca, tuvo una compleja evolución espiritual que le llevó a fundar en 1.276 el Monasterio de Miramar, en plena Sierra de Tramontana, con los fondos que le donó su antiguo amigo y ya monarca mallorquín. Lo ubicó en un lugar privilegiado entre Valldemossa y Deiá, para establecer una Escuela de Lenguas Orientales —que fue refrendada por una bula papal—, donde grupos de trece franciscanos estudiarían el árabe y el Arte Demostrativa, complejo sistema filosófico-matemático desarrollado por el propio Llull mediante doce figuras geométricas, que ayudaban a encontrar la Verdad por la vía de la Razón.

Con el devenir del tiempo, la finca donde se encontraban las ruinas del Monasterio de Miramar, así como las colindantes, fueron adquiridas por el Archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena, noble de la casa de Austria y gran enamorado de Mallorca. Al igual que el Beato Llull, el Archiduque era hombre estudioso y erudito, aunque de moral discutible. Entre otros volúmenes, escribió “Die Balearen in Wort und Bild geschildert” —Las Baleares descritas con palabras e ilustraciones—, sesudo tratado sobre las islas, que versaba sobre su génesis, sus particularidades geográficas y antropológicas, su flora, su fauna y muchos otros aspectos concernientes al archipiélago.

Antes de la conquista aragonesa, el Monasterio de Miramar fue una alquería musulmana de nombre Alcorayola y su visita es interesante, a pesar de que del edificio original no se conserve más que una pequeña ermita del siglo XIII muy transformada, que formaba parte de una de las capillas laterales del monasterio. Sobre altar de la ermita se expone un tríptico que en su panel central representa a la Santísima Trinidad; en su panel derecho se halla personificada Catalina Tomàs, la conocida Santa Mística Valldemossina y, en el izquierdo, el propio Ramón Llull.

En el jardín también veremos un conjunto de diecisiete arcos apuntados trifoliados, decorados con motivos vegetales, que se apoyan sobre diecinueve columnas de piedra de sección cuadrilobulada, que pertenecieron al claustro del antiguo Convento de Santa Margalida de Palma, del siglo XIII, amortizado y demolido en el siglo XIX y recuperado parcialmente por el Archiduque, que llevó sus restos a Miramar.

En los demás edificios del conjunto podemos contemplar una almazara, la antigua cocina, una sala de cartas náuticas que fueron empleadas por el Archiduque en su yate Nixe, otra pequeña sala con piezas originales del Nixe-II, una más dedicada a Ramón Llull, con los dibujos de figuras geométricas mediante las que enseñaba su Ars y una reproducción de lo que sería la escueta decoración de una celda monacal, con una sencilla manta de paja entretejida sobre el catre y un curioso armario de madera en forma de ataúd.

También se podrá visitar el monumento funerario —cenotafio— de Vivomy, el que fuera el primer secretario personal del Archiduque, con una escultura romántica en mármol de reminiscencias masónicas datada en 1.879 y cuyo autor fue el escultor italiano Antonio Tantardini. Llama la atención su situación en un interior, pues por su escala natural, pareciera hecha para ocupar ámbitos de mayor amplitud. A la muerte de Vivomy, el Archiduque contrató al mallorquín Antonio Vives como secretario y, son sus herederos, los que hoy día ostentan la titularidad de esta magnífica possessió.

Los monasterios medievales se construían en lugares aislados y de gran belleza natural, que facilitaran la meditación, la vida contemplativa y la elevación del espíritu. Miramar no es una excepción y se enclava en un paraje de extraordinario atractivo. No es difícil pues, imaginar al propio Ramón Llull o, al Archiduque Luis Salvador, inspirándose en sus jardines con espectaculares vistas de la mar y de la sierra, sintiendo en sus seres el aroma de los pinos, las brisas marinas y el sol, antes de dedicar un tiempo a la escritura de alguno de sus elevados tratados.

Ramón Llull fue un hombre extraordinariamente longevo y activo para su época, comenzó sus viajes misionales por el Mediterráneo nada menos que con 60 años, recorriendo en su labor evangelizadora desde las Costas de Berbería, hasta las de Turquía, sin que lograra obtener los frutos que esperaba. Murió en Junio de 1.315 con 84 años, cuando regresaba a Mallorca en barco desde Túnez, frustrado por no haber logrado con su Ars Magna que los infieles llegaran a la Verdad.

El Archiduque Luis Salvador falleció en Febrero de 1.915 en el Castillo de Brandis, Austria, también tras haber llevado una existencia más que intensa, en un sentido que nada tiene que ver con la del fundador del Monasterio de Miramar. Nombró heredero universal de todos sus bienes a Antonio Vives, su secretario, colaborador y hombre de confianza, al que conoció en Mallorca en 1.872 y entre los que se forjó una especial relación que duró hasta el fin de sus días.

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Etiquetas Antoni Vives, Archiduque Luis Salvador, Ars Magna, Arte Demostrativa, Die Balearen in wort und bild geschildert, Escuela de Lenguas Orientales de Miramar, Jaime-II de Mallorca, Mallorca, Monasterio de Miramar, Palma de Mallorca, Ramon Llull

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Correfocs de Sant Sebastià en Palma.

22/01/2015 //

«Lasciare ogni speranza voi ch´entrate». (Abandonen toda esperanza aquellos que entraren). La Divina Comedia, Dante Alighieri, inscripción sobre la puerta del Infierno.

Ropa de algodón, protección ocular y auricular, la cabeza cubierta y prudencia, eran las recomendaciones que el Ayuntamiento de Palma daba a aquellos que quisieran mezclarse con los dimonis de los Correfocs de Sant Sebastià.

Los correfocs son una adaptación moderna de los ancestrales Bailes de Diablos medievales, al parecer, el primer documento escrito en el que se cita uno de estos bailes data de 1.150 y reseña el que tuvo lugar durante la celebración de la boda entre la Reina de Aragón y Condesa de Barcelona Petronila-I y Ramón Berenguer-IV, Conde de Barcelona. Con dicho acto se quiso simbolizar la eterna lucha entre el bien —el Arcángel San Miguel— y el mal, —el Arcángel rebelde a Dios Luzbel o Lucifer—.

El fuego desde tiempo inmemorial ha sido parte indisoluble de nuestra cultura, proyección de mitos y creencias antiguas que ha tenido muchos significados, unas veces aparejados a acciones benéficas: —restos del primitivo culto al sol, quema de rastrojos, purificación— y otras, unido a terribles castigos: —infierno, purgatorio, quema de herejes, destrucción en las guerras—. Pero también, con frecuencia es la piedra angular de muchas fiestas: —celebración de los solsticios de invierno y verano o las hogueras de San Juan—.

El fuego en el Mediterráneo español cobra una especial relevancia en las fiestas populares: Fallas en Valencia, Fogueres en Alicante, Toros de Fuego en Castilla, Correfocs y Foguerons en Cataluña e Islas Baleares y hoy día, unidos a la pirotecnia, es también protagonista principal en las celebraciones.

Las collas de correfocs son muy populares en las fiestas de Sant Sebastià, Patrón de Palma. Sus miembros se colocan máscaras demoníacas de aspecto terrible, con cuernos de carnero y van vestidos con ropajes inquietantes de apariencia medieval de colores rojo, negro o morado.

Los dimonis portan bastones en los que colocan dispositivos pirotécnicos que producen lluvias de fuego con gran profusión de chispas y petardos; su marcha se acompaña de bandas de percusión, parecidas a las batucadas brasileñas, que tocan ritmos enervantes que provocan la danza alocada bajo el fuego de los que contemplan su paso, con un efecto espectacular, ya que se apagan las calles por donde pasan, que solo se iluminan con las grandes llamaradas que producen los dimonis con sus fogonazos.

En la oscuridad, se ve danzar, saltar y contonearse a personajes con cuernos entre los asistentes encapuchados, en medio de un diluvio de fuego entre los sordos rugidos que profieren los dimonis, explosiones, humo y olor a pólvora. Es una oportunidad única para tomar fotografías impactantes, multiplicándose las ocasiones de hacerlas bajo una luz que cambia sin parar, con resultados notablemente dramáticos.

Las fiestas de San Sebastián son también la última ocasión de poder contemplar la elegante iluminación nocturna con la que Palma se engalana cada Navidad. Tenemos que reconocer que la del presente año ha sido particularmente bella y por ello, debemos felicitar al Ayuntamiento y a aquellos que la concibieron.

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Créditos: Fotografías del autor con licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike, salvo la del cuadro de la Reina Petronila I de Aragón y Condesa de Barcelona y de Ramón Berenguer IV, Conde de Barcelona, óleo de 1.634 (Museo del Prado), copia de un original de Filippo Ariosto de 1586, de Wikimedia Commons. Para ver las fotos a mayor tamaño, pulsad sobre cada una.

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Etiquetas Bailes de Diablos, Correfocs, dimonis, fuego, Mallorca, Mediterráneo, Palma, Sant Sebastià

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¡DIMONIS! Revetlla de Sant Antoni a Sa Pobla.

20/01/2015 //

“El 20 de Enero San Sebastián el primero. ¡Detente varón! que primero es San Antón”. Refrán anónimo.

Debo confesar que siento debilidad por las fiestas populares por lo que suponen de tradición y preservación de nuestras costumbres, de aquello que nos hace diferentes de los demás —que no mejores—, por el simbolismo que encierran, por su indudable atractivo y porque en el fondo, nos muestran la esencia de lo que nuestros ancestros fueron y de lo que nosotros mismos somos. Por eso considero que debemos cuidarlas como un bien de propiedad colectiva que a todos nos enriquece.

Tuve la fortuna de ser invitado a la reciente Revetlla de Sant Antoni en Sa Pobla de 2015, siendo la edición de ese año especialmente importante, por ser la que conmemoraba el 650 aniversario de su celebración y esto se sabe con certeza, porque hay constancia documental de que en 1365 ya se organizaba y, posiblemente mucho antes. Esta fiesta de tanta solera, se enraíza en la antigua organización agrícola de la sociedad balear y en la necesidad popular de invocar la protección de San Antonio, para que librara de todo mal a los agricultores y, de paso, a sus animales, por ser quienes les ayudaban en las sacrificadas tareas del campo.

San Antonio nació en el año 215 de nuestra era en Heracleópilis Magna (Egipto) y fue uno de los primeros anacoretas del desierto. Dice la tradición que en su vida contemplativa cuidaba de los animales que a él se acercaban y éstos a su vez, lo protegían de las alimañas; también se dice que en su solitaria existencia era frecuentemente tentado de diversas maneras por el maligno, al cual se resistía y de ahí, posiblemente venga el hecho de que en nuestras fiestas siempre anden los dimonis a su alrededor, siendo un recurrente en la iconografía artística de la cultura occidental, como en este cuadro flamenco de Coecke Van Aelst.

En el fondo, San Antonio y los diablos representan la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, esa dicotomía universal en la que se fundamentan tantas teorías filosóficas. No sería descabellado pues, pensar que la tradición no es más que la adaptación al Cristianismo de ancestrales ritos paganos, asimilando el advenimiento del santo al triunfo de la nueva religión sobre el culto a las deidades preexistentes.

La tradición de las hogueras —foguerons en mallorquín— posiblemente proceda también de la adaptación de costumbres antiguas relacionadas con el solsticio de invierno y con el culto heliotrópico, pues su significado es el del renacimiento del sol y el del triunfo de la luz sobre las tinieblas, interpretación que se daba al hecho de que las horas de luz diurna se fueran alargando en los días que anteceden a la Primavera.

El fuego —principio masculino— tiene también un componente sutilmente erótico en las primitivas tradiciones agrícolas, dado que era una representación de la virilidad, de la semilla que se entregaba a la tierra —principio femenino— para fertilizarla y, de ahí, los sugerentes bailes de los dimonis, al son de los xeremiers, con brincos y contoneos alrededor de las hogueras mientras mueven sus bastones, que en mallorquín se denominan canya fel´la, contracción etimológica de fàl´lica. Alguno de los cantos mallorquines tradicionales de la noche de Sant Antoni —glosas— son también de marcado cariz erótico —cant bullangós— y se acompañan de las graves notas de la zambomba —ximbomba— un instrumento que también posee indubitables reminiscencias fálicas.

La Revetlla de Sant Antoni es una fiesta muy popular que convoca a todo el pueblo y a miles de visitantes para celebrarla en un ambiente de encuentro entre vecinos y amigos, rodeada de buen humor y ganas de pasarlo bien entre foguerons, espinagades, torrades y fuegos de artificio. Durante el tiempo que duran se celebran numerosos actos, siendo uno de los más concurridos el Baile de Dimonis de l´Obreria y de las Collas de Caparrots —cabezudos—, al son de la Banda Municipal de Sa Pobla, que recojo en las fotografías que acompañan a este texto y en este bonito corto rodado en la Revetlla del año pasado por Curly Commas TV, la productora mallorquina de una hija de Sa Pobla, a la que tuve el gusto de conocer durante la celebración del Blogtrip #MallorcaFeelings 2014

Y mientras en Palma se celebran los actos de sus fiestas patronales de San Sebastián, también muy recomendables para seguir de cerca, no debemos olvidarnos de que unos días antes, muchos nos pusimos bajo la protección del santo y gritamos con júbilo en la Plaza Mayor de Sa Pobla ¡VISCA SANT ANTONI!

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Créditos: Fotografías del autor con licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike, salvo la del cuadro de las tentaciones de San Antonio por Coecke Van Aelts, de Wikimedia Commons y el cartel de las fiestas de Sa Pobla, de web de su Ayuntamiento. Para ver las fotos a mayor tamaño, pulsar sobre cada una.

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Etiquetas cant bullangós, canya fel´la, caparrots, dimonis, espinagadas, foguerons, glosas, Revetlla de Sant Antoni, Sa Pobla, Sant Antoni, xeremiers, ximbombes

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Port Adriano, 39° 26,6′ N 2° 28,3′ E

14/01/2015 //

“En calma de la mar no creas, por serena que la veas”. Refrán marinero.

Abogado, promotor y gran viajero, Juan Zaforteza, fallecido hace un año, soñó un día en transformar lo que era uno más de los muchos puertos deportivos de la isla, para convertirlo en un referente entre el resto de puertos mediterráneos. Presentó esta idea a su familia y al resto de sus socios de Ocíbar, consorcio formado por conocidos empresarios mallorquines relacionados con el turismo, que tomaron la decisión de impulsar su plan.

La reforma del antiguo puerto de el El Toro —sudoeste de Mallorca, municipio de Calviá— , con fallos relevantes en su construcción, como su falta de abrigo frente a los temporales de Sur, o la baja calidad y discutible arquitectura de sus viviendas, fue lo que movió a sus promotores a crear algo diferente, un puerto que añadiera un valor adicional a lo ofrecido por los demás y que pudiera competir con los más elegantes del Mediterráneo, como Cannes, Mónaco o Puerto Cervo.

Una vez terminada, esta instalación debería destacar sobre el resto y por ello se eligió para desarrollar su proyecto a Phillipe Stark, moderno homo universalis de ilimitada creatividad, genial Arquitecto y prolífico creador de nacionalidad francesa que, además de concebir bellos edificios, es capaz de diseñar toda suerte de objetos y mobiliario desde bicicletas a muebles, e incluso yates, como por ejemplo el Venus, de Steve Jobs, el malogrado Presidente e impulsor de Apple.

El arquitecto define poéticamente su proyecto como un una historia de amor que se desarrolla entre Mallorca, la mar y los barcos en un puerto ideal, modelo de cómo todos los puertos deportivos deberían ser.

La singularidad de la obra requirió en su desarrollo la presencia de un equipo multidisciplinar de Ingenieros Navales, de Caminos y de Construcción que prestara atención a las altas exigencias medioambientales y de calidad final que los promotores deseaban alcanzar. Los trabajos se desarrollaron entre los años 2.009 y 2.012 con el fin de conseguir 492 puntos de amarre para barcos deportivos de entre 6 y 80 m de eslora —86 de ellos para yates de entre 20 y 80 m de eslora—, con sus correspondientes servicios y con una zona de ocio que aportara vida y entretenimiento al puerto, más allá de la puramente relacionada con la náutica. Otra premisa fundamental en su diseño fue la de ocultar los coches, para obtener zonas peatonales de gran calidad, que permitieran un pleno disfrute de las vistas del paisaje circundante, de las instalaciones del puerto y de los yates.

Todos los edificios se dotaron de tecnología punta en el diseño de sus sistemas de climatización y de tratamiento de las aguas residuales que generaran; los primeros, mediante el aprovechamiento de la temperatura casi constante del agua del mar y, los segundos, eliminando los contaminantes antes de su vertido a los emisarios submarinos mediante sofisticados sistemas de reciclaje. También se dotó a los puntos de atraque con redes de comunicaciones rápidas por fibra óptica.

Centrado entre los pantalanes, Philippe Stark dispuso un bloque de dos plantas con amplias zonas de circulación abiertas dotadas de suelos de madera, múltiples accesos por escaleras, columnas de hormigón visto y espacios destinados a tiendas de corte más bien selecto y a restaurantes y bares de copas para todos los presupuestos. Allí se ofrecen cartas de especialidades mallorquinas e internacionales que convierten el almorzar o cenar entre los grandes veleros oceánicos, en un lujo al alcance de cualquiera que desee acercarse a probarlo. Así encontramos que el puerto presenta dos escenarios cambiantes: tranquilidad durante el día y sofisticación nocturna realzada por una cuidada iluminación, con un toque de exclusividad presente en llamativas tiendas como Nautiparts, especializada en gadgets inusuales.

El buen diseño alcanza todos los detalles, como los llamativos norays que asemejan taburetes, las farolas que proveen de una cálida iluminación nocturna, las barandillas de vidrio transparente y la decoración con raros ficus enanos.

Puerto Adriano aloja a la Silver Bollard Regatta, una de las imprescindibles del circuito estival y todo un espectáculo para los amantes de los barcos que quieran ser testigos cercanos de la frenética actividad que se da alrededor de una prueba náutica de alto nivel. Si lo que te gusta es el buceo, los centros allí radicados te llevarán a practicarlo en el entorno único de las Islas Malgrats, con sus áreas de alto valor ecológico por la diversidad y riqueza de sus hábitats marinos.

Durante la alargada temporada estival se desarrollan en la marina otras actividades lúdicas que le añaden valor, como conciertos al aire libre con artistas tan reconocidos como la cantante canadiense de jazz Madeleine Peiroux y grupos clásicos como Cool & the Gang o Earth, Wind & Fire. Todas las noches de verano, salvo los lunes, en trece lugares diferentes del puerto tiene lugar el divertido Fun parade, espectáculo teatralizado concebido por Joan Gracia, del grupo El Tricicle.

No puede ocultarse que Puerto Adriano ha logrado situarse como un icono en el Mediterráneo y así, sus costes de atraque y estancia en temporada alta van en concordancia con su categoría, siendo de 400 a 60.000 €/mes para barcos de entre 6 y 80 m de eslora, lo que no evita que sus amarres siempre estén ocupados, con la ventaja de que dan empleo directo a 285 trabajadores, además de producir innumerables empleos indirectos, necesarios para cubrir los altos requerimientos de la marina y de los propietarios de los yates que allí atracan.

Y así ¿a quién no le apetece largar anclas en Port Adriano aunque solo sea para pasear y soñar un rato entre barcos espectaculares, contemplar una bonita puesta de sol o pasar una agradable velada cenando en sus terrazas?

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Si desearas conocer más sobre este interesante proyecto, te recomiendo esta presentación de Antonio Zaforteza, actual Presidente de Port Adriano y cofundador en su desarrollo, que tuvo lugar en el Marketing Strategy Forum de Madrid.

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Créditos: Fotografías del autor con licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Share Alike

Etiquetas Calviá, Diseño, El Toro, El Tricicle, Fun Parade, Juan Zaforteza, Mallorca, Mediterráneo, Philippe Stark, Port Adriano, Puertos Deportivos, Silver Bollard Regatta, Toni Zaforteza, Yates

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Parque Natural de Cala Mondragó

Bàlitx d´Avall

Son Marroig, la casa mejor situada de Mallorca.

Un paseo invernal

Después de la tormenta

Els darreres de l´illa (Los últimos de la Isla).

Ramón Llull, el Archiduque y el Monasterio de Miramar.

Correfocs de Sant Sebastià en Palma.

¡DIMONIS! Revetlla de Sant Antoni a Sa Pobla.

Port Adriano, 39° 26,6′ N 2° 28,3′ E

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