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El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte”. George Brassens.

A veces parece que todo el que viene a Mallorca solo busca playa y sol. Los habitantes de lugares con inviernos largos, oscuros y fríos sueñan con la vitalidad de la luz mediterránea e, incapaces de resistir el bienestar que transmite, no suelen pedir más. Pero hay una minoría que gusta de recorrer ese espacio adicional que marca la diferencia entre el simple turista y el viajero. Hablo de aquellos que desean conocer la vida, cultura y costumbres locales, para entender mejor a quienes los acogen.

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Para ello nada mejor que interesarse por celebraciones como las de la Vendimia —Sa Vermada— que todos los meses de Septiembre tiene lugar en Binissalem y que trae una fiesta dentro de otra —el sopar a la fresca— que te llevará a descubrir . . .

1.- Que el pueblo engalana sus casas, saca sus mesas a la calle y cada familia se desvive por atender a sus invitados, sean amigos, conocidos, isleños o forasteros en un ejercicio de generosa hospitalidad. ¿Quién dijo que los mallorquines eran cerrados?.

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2.- Que un pueblo que sabe guardar sus tradiciones se respeta a si mismo. Gusto por la cocina de la tierra. Sabor y memoria. Raíces.

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3.- Que una mesa con un buen vino servido, agasaja a los invitados y engrandece a los anfitriones, atrae alegría y hace que fluya la vida desgranada en mil conversaciones alrededor de sus bondades y de las preferencias de los presentes. Un verdadero placer cultural.

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4.- Que nada hay más civilizado que facilitar el encuentro social. No conozco mejor antidepresivo que tener la ocasión de brindar por la vida en buena compañía.

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5.- Que siempre encontraremos a algún contertulio que nos seducirá con apasionadas explicaciones sobre los ritos ancestrales que llevan a producir buenos caldos, desvelándonos alguno de sus misterios cuasi alquímicos, aquellos que nos harán sentir un deseo irresistible por ir a conocer una bodega al día siguiente.

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6.- Que a partir de ese momento nunca miraremos igual a un viñedo, con sus rojas tierras calcáreas y el verdor de sus vides bajo el azul intenso de los cielos mediterráneos, recordando que la crianza y producción del vino se remontan a los asirios, que fueron los pioneros de la agricultura vitícola, allá por el S.VII (AC).

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7.- ¿Que quién no es capaz de emocionarse al ver en un campo de viñas un rosal encabezando cada línea de vides? como sucede el los viñedos de las Bodegas J.L. Ferrer y así recordar al poeta, matemático y astrónomo Omar Jaiyam, nacido en el año 1.050 en Jorasán (Irán) autor del poema “Días de vino y rosas” hermoso canto al amor y a la alegría de vivir:  “El vino es color de rosa. Quizás no sea la sangre de la vid, sino la sangre de las rosas“.

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8.- Que tras escribir esta entrada, bajaré la luz, encenderé una vela, pondré a Ella Fitzgerald con Louis Armstrong en el equipo de música, abriré una botella de vino tinto ecológico Pedra de Binissalem y beberé despacito un buen vaso, acompañado de  pa amb oli. Después cerraré los ojos y soñaré con el Mediterráneo.

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En la segunda quincena de Septiembre de cada año, se celebra en el pueblo vinícola de Binissalem La Festa des Vermar o Sa Vermada, que viene a coincidir con el final de la vendimia y con el del verano, por eso el pueblo se abre a los visitantes e invitados, en un ambiente de alegría en el que todos participan.

Aunque el origen de las fiestas de la vendimia se pierde en el tiempo, fueron los griegos los que comenzaron a celebrar el final de la cosecha, como agradecimiento a sus dioses por los frutos de la tierra, en el que el vino jugaba el papel de puente entre los hombres y la divinidad. Fueron los fenicios los primeros que trajeron vino a Mallorca, aunque los que instituyeron el cultivo de la vid a partir del año 123 (AC) fueron los romanos. En la imagen «El triunfo de Baco» de Diego Velázquez.

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En 1.965 comenzó a celebrarse Sa Vermada en Binissalem de manera sistemática y organizada, gracias al impulso de Llorenç Moyà Gelabert de la Portella y de su grupo de amigos del Club Atlant, con el propósito el de rendir culto al mundo del vino y a las tradiciones agrarias que conectan a los binissalemers con su tierra. Después de más de 50 años, esta tradición se ha convertido en una de las fiestas más importantes de Mallorca.

En los nueve días que duran las celebraciones, se desarrollan actos religiosos, bailes tradicionales de bot, desfiles, verbenas, una batalla de uvas, una comida colectiva de fideus de vermaar en Can Arabí, la cena en la calle conocida como sopar a la fresca, competiciones deportivas, concursos de pisada de uvas y de cata de vinos en exaltación de la tierra y sus productos. Estos actos suelen tener una multitudinaria asistencia que da al pueblo un ambiente alegre y colorista. Puedes consultar el programa del presente año en la web del Ayuntamiento (solo en mallorquín).

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Los fideus de vermaar son el plato tradicional por excelencia. Se trata de una consistente sopa de fideos gruesos y carne de oveja, cocinada durante muchas horas sobre la base de un buen sofrito que la convierte en un alimento sabroso, de los de siempre, que sabe a lo que es sin necesitar de más adornos.

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Y tú, querido lector ¿te acercarás también a Binissalem para celebrarar Sa Vermada?

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Créditos: Fotografías del autor con Licencia Creative Commons: Attribution Share Alike, salvo aquellas que en sus créditos indiquen otro origen.

C0C Básico

Código de Confianza C0C Básico. Para la elaboración de este contenido, no he recibido muestras de los productos o servicios mencionados, ni he recibido incentivo o atención de ningún tipo, ni mantengo relación especial con los representantes de las marcas citadas.

«Ningún lugar puede amarse si no se tienen recuerdos adquiridos en él» Marina Tavares, escritora portuguesa.

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Cada persona y cada sitio tienen al menos una historia interesante que narrar y, cuando conozco alguna que me sorprende, considero casi una obligación compartirla para que otros también se beneficien de aquello que aprendí. El conocimiento nos enriquece y es la herramienta capaz de transformar nuestro mundo.

En una marcha por la Sierra de Tramontana llegué a la Cova de sa Ermità Guiem o Font de sa Cova, en las alturas de Valldemossa. Para el que no haya estado allí, os diré que se trata de una cueva de ermitaños llena de enseres, como si aún estuviera siendo utilizada.

TRAMONTANA PURA

Madonna

Decidí escribir una entrada en mi blog y al documentarme, descubrí que sus orígenes como eremitorio se remontaban nada menos que al S. XIII y que fue Ramón Llull su impulsor. En un blog inglés encontré una foto del supuesto ermitaño actual —más bien parecía un hippie reconvertido—, pero al profundizar algo más, mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que en la actualidad aún existen al menos seis ermitaños —de los de verdad— en la Ermita de la Santísima Trinidad de Valldemossa.

GREG

Independientemente de la religiosidad de cada uno, no deja de ser sorprendente encontrar a día de hoy personas que, al igual que en la Edad Media, han decidido apartarse del mundo y vivir su espiritualidad según la vieja Regla de San Benito “ora et labora”. Para que los conozcáis, os dejo su imagen, publicada hace algunos años en un diario de tirada nacional.

ERMITAÑOS

Algo parecido me sucedió cuando un luminoso día de invierno conocí el Cabo y la Playa de Formentor, sobrecogiéndome su naturaleza espectacular y la paz que transmitía el lugar —era casi el único visitante—. No me sorprendió encontrar un solitario hotel en tan privilegiada ubicación, mejor dicho, lo que me llamó la atención es que solo fuera uno y, aunque estaba cerrado, decidí investigar sus orígenes.

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Si hoy día el Cabo de Formentor se conserva en en el impoluto estado en el que lo encontramos, es en gran parte debido a la pasión del poeta argentino Adán Diehl que, en plena Gran Depresión de 1.929, concibió y promovió este hotel para la élite cultural europea, invitando a su costa a aquellos artistas que no podían permitirse una estancia allí. La historia tras el hotel Formentor es bellísima y fue magníficamente relatada en el documental que dirigió Cesc Mulet, emitido por la 2 de TVE.

Sóller es otro rincón de Mallorca que llama la atención por su vitalidad, hecho que cualquiera que pasee por sus calles comprueba de inmediato. En la calle de La Luna —bonito nombre— existe un edificio modernista, perfectamente conservado, con una espectacular escalera en espiral, formando un conjunto de gran valor histórico y arquitectónico, se llama Can Prunera y hoy es el Museo Modernista de la ciudad.

ESCALERA ESPIRAL 2 CAN PRUNERA

Al buscar antecedentes para escribir una entrada sobre dicha institución, conocí la historia de la lucha de los sollerics contra el aislamiento que les imponían las malas comunicaciones a través de la agreste Sierra de Tramontana y comprobé que de ahí les venía su carácter emprendedor, aquel que les llevó a recorrer el mundo —con notable éxito— en busca de los medios con los que sacar adelante a sus familias; además, muchos de los que volvieron, ayudaron a embellecer su pueblo con parte de sus fortunas tan duramente adquiridas.

Pza. Constitución

Del arte modernista pasé al contemporáneo, porque siempre me llamó la atención el gran despliegue de actividad que realiza Es Baluard, me gusta el edificio, ejemplo de perfecto maridaje entre las nobles piedras de una fortificación que estaba en ruinas y un luminoso edificio vanguardista en pleno corazón de Palma.

ES BALUARD Y EL PUERTO

Como en los casos anteriores, al rascar un poco en la historia tras el nuevo museo, hallé en sus antecedentes un hecho olvidado y más que sorprendente , como fue la voladura de un gran tramo de la muralla, realizada con una mina llena de explosivos excavada bajo su cimentación ¡y esto sucedió en 1.963 nada menos! tal como lo contó en su momento el Diario de Mallorca. Las razones tras la salvajada fueron de pura especulación inmobiliaria, menos mal que la Justicia de la época cayó sobre los culpables, que pagaron cara su fechoría.

Es Baluard y Sa Riera

No hay entrada que prepare para este blog que no me haya hecho llegar a conocer hechos sorprendentes sobre la isla y cuanto más escribo, más me atrapa pues, cada rincón, cada piedra, cada calle, cada edificio, cada pueblo, cada nueva persona que conozco, suponen una ocasión más para el asombro.

Y aunque en una de mis antiguas entradas ya apunté un buen número de razones por las que venir a la isla, a ver si ahora hay alguien que se atreva a afirmar que Mallorca solo es sol y playa.

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Créditos: Fotografías del autor, salvo la de los ermitaños de la Tramontana, extraída del blog Hesiquía y la de Greg, el ermitaño hippie, encontrada en el blog de A. Humphries. Si se deseara ampliar el tamaño de las imágenes, pulsad sobre ellas.

“A lui che guarda, tutto è svelato”. Al que ve, todo se le descubre. Refrán italiano. Era un día fresco y luminoso, de esos verdaderamente radiantes que preceden al largo verano balear, nubes deshilachadas añadían contraste al azulísimo cielo, la Plaza de la Constitución bullía de gente yendo y viniendo a sus quehaceres, uniéndose a aquellos que salían de la primera misa en la Iglesia de Sant Bartomeu, locales y forasteros llegados en tranvía se mezclaban para compartir café y zumo mañanero en las terrazas, bajo el escrutinio de los sempiternos abueletes acomodados ya en los bancos de la plaza, viendo pasar la vida ante ellos. Pza. Constitución  Tranvía Pto. Sóller Había llegado a Sóller, ese pueblo de Mallorca —antaño aislado por la Sierra de Tramontana— sin que ello supusiera un obstáculo para su prosperidad, dado el carácter eminentemente emprendedor de los sollerics que, saliendo a la mar a buscarse la vida, hallaron en Francia su socio comercial. Quería pasar varios días recorriendo el Sector Central de la Sierra de Tramontana, pero antes deseaba conocer mejor este pueblo, deambulando sin rumbo por sus calles y arrabales. Sierra de Tramontana Prosperidad comercial es igual a edificios de porte distinguido, construidos por aquellos que con su esfuerzo conocieron las mieles del éxito. En la plaza destaca el del Banco de Sóller, cuyo autor fue el Arquitecto Joan Rubió, discípulo de Gaudí y proyectista también de la fachada del Templo de Sant Bartomeu y según se le atribuye ,de Can Prunera, la lujosa mansión que hoy es sede del Museo Modernista de Sóller y que posee una bella escalera de caracol entre otros notables elementos arquitectónicos. El Hotel La Vila es otro maravilloso edificio modernista situado en el número 14 de la Plaza, cuyos interiores decimonónicos perfectamente conservados nos transportan a otra época y bien merecen una visita, previa solicitud de permiso para hacerla, pues se destinan al disfrute particular de sus residentes. Escalera Can Prunera Can Prunera Hotel Vila Escalera Hotel Vila ESFINGE CAN PRUNERA La actividad emprendedora se desborda en la calle de la Luna; me gustan los pueblos que conservan los nombres tradicionales en sus calles, de la Luna, del Sol, de la Mar . . . allí podemos ver un caballo engalanado que se asoma desde su box como queriendo saludar a los viandantes, tras haber ganado el Grand National; toreros de largas patillas y gitanazas con caracolillos —inusuales en Mallorca—, nos contemplan desde el interior de un escaparate; la antigua Librería Calabruix, de toda la vida y por desgracia recién clausurada y un gineceo metálico que se descubre apostado en la jamba de una ventana. Caballo engalanado  Gineceo Librería Torero y folclórica Y junto a la luz, el color surge en cada rincón. El color de las flores, de las frutas, de los comestibles, de los elementos decorativos y de la ropa de moda. Colores que añaden alegres pinceladas a la sobriedad monocromática de la piedra de marés de los edificios que jalonan las calles y les devuelven esa escala humana tan atractiva para el paseante que sabe mirar y ver. Falda floridaJuguetes maderaSobrasadaFloresFlores desenfocadasVerduraMolocosCalle de marés Visitantes que se asombran de esa costumbre tan mallorquina de mostrar públicamente los zaguanes y patios de sus residencias, bellamente decorados, cumpliendo su antigua función comercial, que sirve para que sean preservados como partes esenciales de las viviendas mediterráneas. Zaguán comercialZaguán comercial 2 Y calle arriba, calle abajo, paseantes, muchos paseantes y curiosos, algunas acarameladas parejas de enamorados que toman fotos de recuerdo mientras flotan en su nube, aislados en su mundo ideal, dentro de otro mundo cuyos límites los marcan los imponentes riscos de la Sierra de Tramontana, que aparecen al doblar cualquier esquina y que son el objetivo de los muchos montañeros que toman este atractivo pueblo de Mallorca como base de partida para recorrer los senderos serranos. Fuente amorAmorTramontana en la esquinaCastillete Sóller, ese pueblo mallorquín industrioso y desenfadado es todo un asombroso espectáculo. ________________ Créditos: Fotografías del autor bajo Licencia Creative Commons 4.0, Attribution, Share-Alike. Pulsar sobre las imágenes si se desea ampliarlas.

«Amo a Mallorca…..por la fruta de mi jardín, el olor de la madera de los olivos, el sol entre las rocas del Teix, el ruido de las ovejas por las noches…..» Robert Graves.

Nunca se me hubiera ocurrido mejor cita para hablar de uno de los espacios urbanos más singulares que he visitado y se trata nada menos que de un cementerio. Si, un camposanto y en Deiá existe uno de los más sencillos y bonitos que me he encontrado.

Creo que, en general, los cementerios españoles tienen poco atractivo, siendo como son el espacio donde moran los restos de aquellas personas que nos antecedieron, de los que con su esfuerzo, supieron dar sentido a nuestra propia existencia. Desconozco la razón, pero casi siempre son lugares lóbregos, abigarrados, de dudosa estética y poco adecuados para cultivar el recogimiento necesario para recordar a nuestros ancestros.

Pero el de Deiá es otra cosa, su Cementerio Municipal, fundado a comienzos del S.XVII es pequeño, recoleto, situado tras la Iglesia de San Juan Bautista, en una zona elevada desde la que se dominan dos escarpadas vaguadas que descienden hasta la mar. Y es también florido, muy florido, además de luminoso por su situación y fresco, merced a la sombra que le proporcionan sus cipreses.

Galería fotográfica. Pulsar sobre las imágenes para ampliarlas.

Se accede al cementerio tras ascender por las reviradas calles del pueblo donde, de trecho, en trecho, podremos ver las diferentes estaciones de un Via Crucis, confeccionadas con azulejos cerámicos esmaltados, con inscripciones en su parte inferior con el nombre de la casa que promueve la estación. También podemos aprovechar el paseo para admirar las características distintivas de la bella arquitectura serrana del pueblo, con edificios construidos mayoritariamente con piedra de marés y cubiertas de teja árabe.

Ayuntamiento

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Casa amarilla

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Can Simo

A pesar de tratarse de un lugar tan íntimo para los deiainencs, el camposanto se puede visitar libremente, por lo que deberemos guardar el debido respeto durante nuestra estancia, comenzando por procurar mantenernos en silencio mientras transitamos entre los mausoleos pertenecientes a las familias del lugar y también a los numerosos residentes extranjeros que allí se afincaron. No hace falta buscar mucho para encontrar algún apellido ilustre grabado en las lápidas como Habsburgo-Lorena o Graves, pues allí yacen los restos del escritor inglés, autor entre otros de la conocida novela Yo Claudio, que fue residente en Deiá durante una gran parte de su vida.

Habsburgo

Allí, al pie de su tumba, en cuya lápida se lee tan solo Robert Graves, poeta, 1.895-1.985, aspirando el aire y cerrando los ojos entenderás muy bien el sentido de la frase que encabeza este post y, al igual que el poeta, amarás a Mallorca.

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Deiá, el precioso pueblo situado en las escarpadas laderas del Norte de la Isla, en el corazón de la Sierra de Tramontana, protegido por el Puig des Teix, de 1.062 m de altura, se encuentra a tan solo 28 Km de Palma de Mallorca por la revirada carretera C-710.

Es un pueblo pequeño, de unos 850 residentes fijos, con bonitas casas de piedra, entre jardines de cítricos, almendros, algarrobos, olivos, cipreses, tejos y viñas, formando un armónico paisaje mediterráneo que enamoró a los numerosos escritores y artistas, que se hallan entre sus habitantes.

Aparte del Cementerio, se puede visitar su pequeño Museo Arqueológico fundado en 1.962 por el arqueólogo estadounidense William Waldren, que contiene una muestra de materiales paleontológicos, con piezas excavadas en Muleta (Sóller) y también, los primeros restos del Myotragus balearicus, una especie de antílope que habitó las Baleares 5.000 años (a.C.).

En la carretera que va de Deià a Sóller se encuentra Ca n’Alluny residencia que fue de Robert Graves desde 1.929 hasta su fallecimiento. Allí escribió su famosas novelas históricas Yo, Claudio y Claudio, el Dios, cuyo protagonista era el Emperador Romano del mismo nombre. En 2.006 la residencia se transformó en la Casa Museo Robert Graves, una visita interesante para aquellos que deseen saber más sobre el personaje.

El término municipal de Deiá, a pesar de su reducida superficie de unos 15,2 Km2, contiene numerosos lugares atractivos para ser conocidos. Entre ellos cito Cala Deiá, antiguo refugio de pescadores, el llogaret de Llucalcari o Es Carrer, otro notable espacio urbano de edificios agrupados en una ladera de 85 m de altura que da directamente al mar y, como no, las antiguas posesiones del Archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena: el Monasterio de Miramar, Son Marroig, S´Estaca, la roca de Na Foradada . . .

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Créditos: fotografías del autor con Licencia Creative Commons 4.0 Attribution Share-Alike.

“La música es solo amor buscando palabras”. Lawrence Durrell, escritor.

Ahora que se ha terminado, recordemos que el verano y la música siempre han ido unidos y que levante la mano el que en una noche de estío no haya contemplado la Luna junto al amor de su vida, mientras sonaban las notas de su canción favorita.

Mis primeros recuerdos son de una abnegada madre de familia numerosa rodeada por sus hijos, siempre trabajando y con la omnipresente radio encendida en segundo plano, emitiendo conciertos clásicos, zarzuelas y lo que comenzaba a conocerse como “música ligera”.

1.- Recuerdos en blanco y negro, de una España saliente de la autarquía, que se abría al mundo organizando Festivales de Música del Mediterráneo en Mallorca, calcados del de San Remo y para el que solía componerse música de calidad. Como no podía ser de otra manera, abro mi lista con este sentido Canto a Mallorca del famoso y prolífico cantante mallorquín Bonet de San Pedro y sus Siete de Palma.

2.- Los cantautores italianos se las llevaban de calle y hay que reconocer que algunos crearon excelentes temas que, cada vez que se escuchan, nos hacen añorar el dolce far niente y los largos días de playa. Ninguno mejor que Gino Paoli con su Sapore di sale, para transportarnos a aquella época festivalera.

https://www.youtube.com/watch?v=MoJOREXYq4E://

3.- El producto nacional no les andaba a la zaga en esos tiempos en que los españoles comenzamos a salir a las playas por vacaciones y algunos, empezaban a promocionar las islas con sus tonadas, como Los Mismos que en 1964, ya reclamaban un Puente a Mallorca que facilitara el traslado.

4.- Cerrando esta fase, también del año 1.964 es esta panegírica tonada de Los Javaloyas que, como adelantados a su época, definían a Mallorca como un Paradise of love, lo que no deja de ser muy cierto. Para que la tonada tuviera alcance internacional, la cantaron en español e inglés, algo que era una rareza para la época; la canción hoy día nos parece un tanto ñoña, pero la verdad es que sirvió para vender las bellezas de la isla . . .

5.- De repente, la música melódica fue arrasada por un nuevo estilo que procedía de los Estados Unidos, del “American way of life” donde “The bigger, the better” y ese ritmo, que allí llevaba años reinando, al llegar a España se impuso de manera instantánea. Señoras y señores con ustedes el Rock n´ roll y Chuck Berry con You never can tell.

https://www.youtube.com/watch?v=RoDPPgWbfXY

6.- La Guerra de Viet-Nam drenaba lo mejor de la juventud americana, tras haber impuesto antes su duro peaje a la francesa. La popularización de la TV hizo que las noticias con imágenes adjuntas alcanzaran con mayor facilidad los hogares, colándose en todos los noticiarios. Eran tiempos de protesta y de cambios políticos, reflejados en el movimiento hippie contra la impopular guerra que, como es natural, fue protagonista de multitud de canciones como For what is worth, de Buffalo Springfield.

https://www.youtube.com/watch?v=DIoKr9VDg3A

7.- El ansia de libertad, de escapar de los convencionalismos era imparable y se recogía en todos los ámbitos, siendo el cine unos de sus adalides. Ninguna película mejor que la famosa road movie Easy Ryder, de Dennis Hopper, con unos jovencísimos Peter Fonda y Jack Nicholson. Canto a la libertad y a las Harleys, con temas en su banda sonora tan fuertes, como ese himno titulado Born to be wild, de Steppenwolf.

8.- Poco después, llegaría el despertar de este naúfrago que os escribe y que vino a coincidir con la eclosión de la música disco, con la plenitud del famoso sello Tamla Motawn y con el resurgir de lugares como Tito´s, discoteca del Paseo Marítimo de más que conocida solera, donde la música negra imponía sus ritmos con canciones como el inolvidable Pata pata de Miriam Makeba, la sudafricana llegada del corazón mismo del apartheid.

9.- No todo era saltar en la pista, bajo luces destellantes, sintiendo la vibración de los graves repercutiéndote por todo el cuerpo; cada noche había momentos en los que la iluminación se atenuaba y se encadenaban varias canciones lentas para bailar “agarrao” y, cómo no, una de las más populares era la prohibidísima Je t´aime moi non plus, del malvado Serge Gainsbourg y de la bella ingenua perversa Jane Birkin ¡hay que ver qué cosas hacían estos franchutes!.

10.- Pero para bailar enfebrecido hasta el amanecer, ningunos como Earth, Wind & Fire imponiendo su ley con su atemporal September y con esos modelis que se vestían cuando cantaban y que luego se nos aparecían en nuestras pesadillas.

11.- Pero si era Anita Ward con su Ring my bell la que seleccionaba el DJ, nadie podía permanecer quieto manteniendo su copa en la mano, su canción era un genuino llena-pistas.

 

12.- Las drogas y las desesperanza hacían pagar un duro peaje a una parte de los jóvenes de la época y la situación se reflejaba en canciones tan bellas y, tan duras como Walk on the wild side, de Lou Reed, tema que se cierra con un un solo de saxofón como no hay otro en toda la Historia de la Música Pop.

13.- Pero la verdad es que en Mallorca y en verano, la gente se mostraba indolente ante los graves acontecimientos que ocurrían en otras partes del planeta. En vacaciones se tiende al hedonismo y a la despreocupación; a ello colaboraban algunos inventos de compleja calificación como “La Canción del Verano” de la que Georgie Dann era el rey, un tipo sin duda simpático —hay que reconocerlo— pero que cada temporada nos castigaba con un nuevo ritmillo bailable, como este de El Africano.

 

14.- La reinstauración de la Democracia en España supuso una explosión de luz y aire fresco, a la que no fueron ajenos los movimientos musicales y en Madrid, de repente afloraron numerosos grupos de jovencísimos músicos llenos de buenas ideas, que hicieron ver que molaba cantar en español cosas diferentes a las coplas y que enseguida, comenzaron a ser conocidos como La Movida. De ellos escojo a Los Zombies, interpretando una preciosa y romántica canción titulada Groenlandia, con el clip que grabaron para TVE en el Hotel Son Vida. No os perdáis a Mona, la acompañante y cantante del grupo que, aunque era monísima, bailar, lo que se dice bailar, no era precisamente lo suyo.

 

15.- Los nuevos aires trajeron otros modos y, sin saber muy bien por qué, de repente comenzó a celebrarse el día de Halloween, esa tradición irlandesa exportada a USA y transformada allí hasta extremos de difícil comprensión para un no-gringo. El caso es que ante lo inevitable, más valía unirse y, en lugar de acudir al tan socorrido Thriller de Michael Jackson, qué mejor música para escuchar en tan sonada ocasión que, otra vez, la del mallorquín Bonet de San Pedro y sus Siete de Palma, con su divertida, picante y llena de dobles sentidos Rascayú.

 

16.- Pero si queremos ser más modernos, ya que hay que celebrar Halloween, hagámoslo meneando el esqueleto con uno de los buques insignia de La Movida, la resiliente Alaska cantando junto a Dinarama Mi novio es un zombie.

 

17.- Coetáneo con La Movida Madrileña, floreció en el Reino Unido lo que vino a llamarse New Wave, movimiento pop en el que la música electrónica comenzaba a imponer su poder con canciones alegres y bailables, que no solo se escuchaban en los ambientes británicos de la isla, sino que se adueñó de las discotecas locales. Un buen ejemplo es New life, de Depèche Mode.

 

18.- Los tudescos, otros de nuestros visitantes habituales, no se quedaban atrás en el uso de sintetizadores y, de hecho, el grupo alemán Kraftwerk es considerado como el precursor de la Música Techno. Aunque los germanos cantaban como fríos robots, lograron ser capaces de componer temas tan deliciosos como Das Model.

 

19.- La promoción turística siempre ha sido asunto principal en Mallorca y en la publicidad de productos, a veces se reflejan aspectos de la isla. Una conocida marca de cervezas decidió realizar una campaña bajo el epígrafe “Mediterráneamente” grabando spots en cada una de las Baleares; a Mallorca le tocó mostrar la Sierra de Tramontana, en un anuncio vitalista y juvenil de típico sabor veraniego. Para la banda sonora se escogió al grupo Lacrosse, con su canción You can´t say no forever.

 

20.- El panel de visitantes de la isla se fue ampliando, hasta que un día se escuchó una voz que en otros tiempos hubiera espantado a cualquier buen ciudadano de un país de la OTAN: ¡Qué vienen los rusos!, pero resultó que llegaban en busca de las beldades de la tierra y claro, al poco se rindieron enamorados de ella y decidieron cantarla. Esta producción de suave tono melancólico, tan típico ruso, se llama Palma de Mallorca y es de un artista que no he logrado descubrir ¿alguien sabe leer el alfabeto cirílico?

 

21.- No toda la promoción turística es ejemplar, todos sabemos lo que sucede en verano en ciertas partes de Magalluf, así que las canciones asociadas lo describen muy bien. No nos olvidemos de que se trata de una parte de los visitantes que atraemos y cuando se mantiene, será porque es rentable por muy lamentable que pueda parecernos; al fin y al cabo, toda isla tiene su tabú. La letra de este tema sería capaz de sonrojar a cualquier espíritu sensible, excepto al de algunos hijos de la Gran Bretaña; baste decir que en ella solo se echa de menos la vomitona final.

https://www.youtube.com/watch?v=tf-tvGb0fF4 

22.- Tras tan escatológica muestra, mejor cambiar a algo más ligero y más cañí. Resulta que a nuestra racial cantante La Húngara, su hija adolescente, más conocida como “la Laury” o «La Hungarilla», se le está desmadrando —¡vaya por Dios!—, así que para poner coto a su enamoradiza naturaleza, le amenaza con castigarla enviándola a Mallorca y digo yo, ¡quién fuera la Laury para recibir tal penalidad!

 

23 y 24.- Hoy día tenemos en la isla un perfecto ejemplo de lo que es hacer una buena selección musical, como es la que elige el conocido DJ Pepe Link para la cadena Cappuccino Grand Café. Esta marca edita desde hace hace ocho años una cuidada colección de CD´s, en la que predominan el jazz, la bossa nova, el folkie suave y en general, todos aquellos estilos aptos para escuchar a la vez que se mantiene una buena conversación. Sus canciones suenan en sus elegantes locales y en la emisora de radio de la cadena que emite por internet. Como muestra de su eclecticismo musical, selecciono la rítmica y envolvente Aquela bossa axé, de Affonsinho y la muy romántica If you were a sailboat, de la genial cantante georgiana nacionalizada inglesa Katy Melua.

https://www.youtube.com/watch?v=Ig7CKhzyqU0

25.- Termino este post con una sensual canción nunca publicada, que se compuso para cerrar el interesante Documental sobre el Hotel Formentor, de Cesc Mulet. Se llama Judy G y está dedicada a Judy Garland, fallecida poco antes de alojarse en el hotel. La atractiva intérprete es la actriz Judith Diakhate, acompañada del grupo Black Invoice; el clip fue rodado en el Salón Orfeo del hotel que hoy día es regentado por la cadena Barceló Hotels. Conté la historia inusual de la concepción y creación de este hotel en otra de las entradas de este mismo blog.

Y a ti, querido lector ¿no te gustaría compartir con nosotros aquellas canciones que te recuerdan a Mallorca?

«No queremos medio ambiente, lo queremos entero«. Anónimo

La vivienda tradicional mallorquina, se desarrolla alrededor de patios, de los que tenemos cientos de ejemplos en el casco histórico de todos los pueblos de la isla. Lo que quizá muchos no conozcan es que estos elementos son la expresión de una sabia manera de construir, que hoy día se definiría como sostenible, considerando como tal, aquella que en su empleo consume pocos recursos.

HOTEL CAN CERA

Tampoco es muy conocido el hecho de que el origen de la construcción de viviendas alrededor de patios o corrales sea oriental y tan remoto, que pueda trazarse hasta las primeras aldeas del Neolítico, siendo ya de uso generalizado en ciudades bíblicas, como Ur de Caldea. Los antiguos griegos adoptaron su tipo constructivo, pues era idóneo para el clima mediterráneo y así los encontramos en antiguas ciudades helenísticas como Priene o Mileto.

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Los romanos ilustrados se consideraban descendientes y herederos de la cultura griega, por ello, tenían por gran orgullo trazar su línea genealógica hasta sus ancestros helenos; no debe extrañarnos pues, el hecho de que la domus romana tradicional se organizara igualmente alrededor de uno o varios patios.

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La dominación musulmana adoptó a su vez esta forma de edificar, pues aparte de ser ideal  para climas con largos y calurosos estíos, era capaz de aportar el resguardo y privacidad que sus costumbres socioreligiosas imponían.

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Y Mallorca, como isla neurálgica del Mar Mediterráneo, cuyos orígenes se fundamentan en las culturas griega, romana y musulmana, adoptó la construcción de residencias con patios como la forma más natural de edificar.

Patio señorial-4 Los patios son el corazón de la casa urbana y no existe en ningún otro idioma una expresión más poética que la china para definirlo: regalo del cielo lo llaman, pues aportan luz, aire y agua a la vivienda.

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Luz, porque gracias a ellos se pueden iluminar las dependencias interiores de los edificios con un frente de fachada limitado en relación con su fondo, lo que es el caso normal en las edificaciones de nuestros centros históricos.

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Aire y aire fresco, porque en conjunción con las ventanas mallorquinas, o de librillo, en las calurosas noches de verano permiten el transcurso de las brisas marinas al interior de las habitaciones, produciéndose una agradable corriente que se denomina ventilación cruzada, que además, favorece el paso al interior de los inmuebles del aire fresco —más denso— que se acumula en la parte baja y umbría de los patios, lo que conforma un sabio sistema de refrigeración natural que aún hoy día sigue utilizándose.

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Agua, porque desde siempre, los patios poseen bajo sus suelos un algibe que recoge la aportada por la lluvia —canalizada desde los faldones inclinados de las cubiertas de teja—, al que se accede mediante un brocal de pozo, tan común en muchos patios mallorquines.

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En el plano místico, podría afirmarse que los patios de viviendas se funden con la idea que el hombre se hace del edén; pues aunque su espacio lateral sea limitado, su interior es estético gracias a las columnas, arquerías, galerías y escaleras decorativas que se abren al cielo, lo que no deja de tener connotaciones cuasi religiosas: el poseer dentro de nuestra morada un trozo propio del firmamento, de lo eterno. Además, no olvidemos que aquellos patios con mayor empaque, dotados de fuente interior y jardín, parecen haber sido hechos para favorecer la calma, la relajación y la consecuente meditación.

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En el aspecto económico, los patios son la transición entre la calle y la parte privada de las viviendas, los lugares donde se realizaban las transacciones comerciales, permitiendo el desarrollo de la vida en condiciones ambientales adecuadas, gracias a los microclimas que se generan en su interior. Bajo el punto de vista urbanístico, su empleo permitió incrementar la densidad de la población de la ciudad, abaratando los costes de construcción pues, en virtud de su tamaño, funcionan bien en inmuebles de hasta tres alturas, en lugar de la única planta de sus principios. Dichas características, fueron las que favorecieron la aceptación y empleo de la casa con patio de origen oriental, en todas las orillas del Mediterráneo.

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Los edificios del casco histórico de Palma son ricos en hermosos patios y es un agradable pasatiempo caminar sin rumbo por sus estrechas callejuelas para descubrir, poco a poco, desde los imponentes patios de las residencias palaciales, hasta los más modestos de las casas de vecinos, admirando sus diferentes disposiciones y estilos, ahora que ya conocemos mejor la razón de su existencia y el lugar que ocupan dentro de la arquitectura isleña.

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Créditos: Fotografías y artículo del autor con Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, libre copia y circulación citando autoría, sin modificación de textos o imágenes, para usos no comerciales. Para poder ver las fotografías a mayor tamaño, haced click en ellas.

«Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión«. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831).

En 1.910, tras licenciarse en leyes, el argentino Adán Diehl, de 22 años años de edad y considerable fortuna económica, inicia una vuelta al mundo que terminará en París debido a su interés por conocer los movimientos literarios del momento, entrando a formar parte de la Nouvelle Revue Française antes de regresar a Buenos Aires.

En 1.915, decidió regresar a París como corresponsal de guerra, donde conoció al famoso pintor Anglada Camarasa, cuyo cuadro “Formentor después de la tormenta” le causó una fuerte impresión, lo que le llevó a visitar Pollensa en 1.921. Allí conoció al mallorquín Miquel Costa y Llobera, siendo instantáneo el entendimiento entre ambos, debido al hecho de que los dos eran Licenciados en Leyes y poetas.

La familia del literato mallorquín era además la propietaria de las tierras de Formentor desde 1.646 y Adán Diehl, enamorado de la salvaje belleza natural del paraje, consiguió comprárselas por 520.000 pta de la época, operación facilitada por el hecho de que Miquel Costa había decidido consagrar su vida a la Iglesia.

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El poeta porteño tuvo la visión y el impulso de crear un hotel de gran estilo, para convertirlo en centro de encuentro de pintores y literatos, invitando a aquellos que no tuvieran medios de costearse la estancia. Invirtió su ingente fortuna en su construcción y en solventar las muchas dificultades para hacerlo viable, como eran la inexistencia de acceso por carretera, de electricidad, de agua o de teléfono.

Tras ímprobos esfuerzos, en 1.930, con la asistencia de las fuerzas vivas de la isla, se inauguró el hotel de 50 habitaciones, todas ellas dotadas de calefacción y agua caliente. No faltó detalle para lograr el mayor de los refinamientos: cuidados jardines, restauración exquisita, mantelerías de hilo y bellas vajillas servidas por atentísimo personal. La finca contaba hasta con un campo de golf que aún construído, nunca llegó a utilizarse porque no se pudo conseguir bastante agua para su mantenimiento. Todo lo había previsto Diehl para que ninguna exquisitez faltara, todo salvo su viabilidad a medio plazo, debido a su alegre despilfarro en nombre del buen gusto.

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Diehl anunció el hotel a bombo y platillo en toda la Europa elegante, logrando que en breve plazo se convirtiera en centro de reunión de visitantes ilustres que arribaban a Palma en motonave o en avión, así como en un foco de cultura y ocio de alcurnia. Su éxito fue tal que en 1.932 pidió al famoso Arquitecto Le Corbusier, padre del llamado Estilo Internacional, que visitara el hotel con el fin de proyectar su ampliación, de la que finalmente no se encargó.

El sueño de Diehl drenó su gran fortuna y solo duró siete años. Acosado por los bancos, en su búsqueda de financiación cometió el error de autorizar la instalación de una ruleta a dos ciudadanos holandeses que resultaron ser unos auténticos estafadores, viéndose obligado a malvender sus posesiones y entregar el hotel en dación de pago. Poco después, regresó a Argentina con un pasaje de 3ª clase y sin un céntimo en el bolsillo.

Los bancos, sin saber muy qué hacer con el decaído hotel, se lo pasaron de unos a otros hasta que, en 1.953 lo vendieron por 14 millones de pesetas a un grupo de empresarios e inversores mallorquines, encabezado por Joan Buadas. El mismo año falleció en Buenos Aires Adán Diehl, muy lejos de su sueño.

Joan Buadas mostró pronto sus capacidades como gestor hotelero, logrando recuperar la fama del Hotel Formentor que, resurgió y volvió a convertirse en una visita imprescindible para los ricos y famosos de la época, sin olvidar su primera vocación artística y literaria, lo que colaboró a que el nombre de Mallorca comenzara a asociarse al de vacaciones de calidad en un entorno incomparable.

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La amistad de Tomeu Buadas, hijo de Joan, con Camilo José Cela, facilitó la organización de eventos como las Conversaciones Poéticas de Formentor o la fundación del Premio Formentor de Novela y del Prix International de Literature, dotados con 10.000 dólares, una suma considerable para la época, que ayudó a su difusión y convirtió al hotel en el ágora imprescindible de la vanguardia europea.

En aquellos tiempos, los visitantes habituales del hotel eran personajes como los Príncipes de Mónaco, el Príncipe de Gales, Winston Churchill, Charles Chaplin, Audrey Hepburn, el Dalai Lama y literatos como Vicente Aleixandre, Carlos Barral, Gabriel de Diego, Octavio Paz, Camilo José Cela, Dámaso Alonso y el filósofo alemán Hermann Keyselring.

En Marzo de 1.973 una tragedia aérea trastocó el destino del hotel, pues sobre el cielo de Nantes chocaron dos aviones de Iberia y de Spantax, muriendo en el accidente Tomeu Buadas y otros empresarios mallorquines. Tomó el relevo en la Dirección Miquel Buadas, hermano del anterior, hasta que en el año 2.006 es comprado por el grupo hotelero mallorquín Barceló, que lo regenta en la actualidad, manteniendo los elevados estándares concebidos un lejano día de 1.922, por el hoy casi olvidado poeta argentino Adán Diehl.

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Lo que no han ignorado los actuales propietarios del hotel es su vinculación a la cultura y por ello organizan el llamado Formentor Sunset Classics, que en el presente año contará con la presencia del pianista y director de orquesta argentino Daniel Barenboin, el día 10 de Julio y con la soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa, el 19 de Septiembre.

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La historia del Hotel Formentor fue contada en un interesante documental de la 2, dirigido por Cesc Mulet. Su duración es de 55 minutos y bien merece un pausado visionado, que nos llevará por una parte poco conocida de la historia de Mallorca y que nos hará reflexionar sobre si la verdadera razón de que hoy conozcamos el Cabo de Formentor en su estado de belleza natural casi inalterada, se debe a la consecución, si bien efímera, del sueño de Adán Diehl, impulsor de su preservación. Actualización del 13 de Agosto de 2018: el documental ha sido retirado del panel de TVE 2 a la carta.

Si no desearas ver todo el documental, al menos no te pierdas su original cierre, con una tremendamente sensual actriz Judith Diakhate cantando en el Salón Orfeo del Hotel Barceló-Formentor la canción Judy G, junto al grupo Blackinvoice, formado especialmente para el rodaje de este documental. La canción está dedicada sin duda a la gran actriz Judy Garland, fallecida prematuramente cuando iba a alojarse en el hotel.

Créditos: Fotografías de Google Images procedentes de la web del Hotel Barceló Formentor, videos de Youtube.

“Beati hispani, qvibvs vivere bibere est”. (Dichosos los hispanos, para los que vivir es beber).

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No creo que fuera Quinto Cecilio Metelo, conquistador de Mallorca para el Imperio Romano, quien acuñara esta frase, pero no es menos cierto, que en la isla hay evidencias del consumo y comercio del vino que datan, al menos, del siglo VII (A.C.) y que el historiador romano Cayo Plinio el Viejo, escribió en su tratado Naturalis Historia que “los vinos baleáricos se comparan con los mejores de Italia”. Es también hecho probado que las culturas mediterráneas siempre se han desarrollado entre buenos caldos.

Roses-FerrerPero no nos vayamos tan lejos, pues corría el año 1.931 cuando un joven ingeniero mallorquín, recién llegado de Francia con su flamante título de Enología bajo el brazo, desató su espíritu visionario fundando la Vinícola de Binissalem. Era el periodo entreguerras y, su empeño, quizá estaba fundado en el éxito que tuvo en otros tiempos la producción de vinos en la isla, hasta que una terrible plaga de filoxera terminara con ella. El inquieto ingeniero decidió aplicar los frutos de la formación que recibió en Francia a la producción tradicional, dándoles un toque de modernidad y lanzándose a vivir una aventura enológica que pervive hasta nuestros días.

BODEGA 1931

José Luis Ferrer Ramonell se llamaba este joven empresario que hoy presta su nombre a las Bodegas más antiguas de Binissalem y sus logros fueron, entre otros, la implantación de métodos de producción actualizados para los vinos mallorquines, con el propósito de obtener caldos de la mejor calidad aptos para el consumo local y, lo que es más relevante, para la exportación.

José L. Ferrer

Como la filoxera era una plaga de compleja erradicación, introdujo en Mallorca la llamada cepa de pie americano que, con su característica forma de “Y”, no era atacada por estos insectos, siendo pionero en el empleo de lo que hoy denominamos “viticultura ecológica”. 

Consumir vino a granel era la costumbre en la época, pero como ese método no permitía la creación de productos de calidad suficiente, decidió embotellarlo para que su transporte y venta fuera más sencillo, pero antes de su pase a la botella, lo transvasaba durante cierto tiempo a barricas de roble para que madurara, tal como había aprendido en Francia, porque mejoraba su calidad vinícola y su evolución.

Sabiendo que en la isla no existía tradición de vinos blancos, decidió crear una línea original con uvas autóctonas, lo que le permitió completar su oferta de buenos vinos, logrando con su incansable actividad —también como comercializador—, exportarlos a Europa y Estados Unidos. Fue un adelantado a su época pues demostró que, con ingenio y esfuerzo, en Mallorca podían implantarse industrias y lo hizo, en un tiempo en el que la isla no andaba precisamente sobrada de recursos, pues el turismo tal como lo conocemos hoy, no comenzó a desarrollarse hasta los años 50 del siglo XX.

Nota: Pulsa en las fotografías de la galería para ampliarlas

Fue tal la pasión del fundador en su Bodega, que hoy día sigue siendo regentada por los Roses Ferrer de la tercera y cuarta generación de la familia, cuyos miembros nunca se conformaron con el legado recibido y no han cesado de trabajar para enriquecerlo, experimentando y viajando por el mundo para mantenerse al día en técnica enológica y nuevos métodos de producción. Gracias a ello, hoy día cuentan con una amplia gama de vinos blancos, rosados, tintos y brut espumosos, incluyendo una línea especial de vinos ecológicos.

Esta familia de vinateros lideró los esfuerzos por conseguir crear una denominación de origen para los vinos de Binissalem, lográndolo por fin a finales de 1.990. Las denominaciones de origen garantizan que todos los vinos elaborados, lo son bajo los auspicios de un Consejo Regulador que controla la producción y comercialización de los caldos, con el fin de que tengan la calidad y características distintivas dispuestas en su reglamento. Las Bodegas de José Luis Ferrer, por expreso deseo de sus propietarios, fueron inscritas con el número dos en esta denominación de origen, gesto de modestia que habla de la gran calidad humana de las personas que así lo dispusieron, haciendo buenos los famosos versos de Calderón:

Y así de modestia llenos / a los más viejos verás / tratando de ser lo más / y de aparentar lo menos.

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Gracias a un buen amigo, bisnieto del fundador de la bodega, tuve la fortuna de conocer en primera persona el largo y delicado proceso de creación del vino, así como de apreciar el amor  que generaciones sucesivas de descendientes del Sr. Ferrer han volcado en sus productos. No es un secreto que esto solo se obtiene con una sabia combinación de sabiduría tradicional y de técnicas actuales pues, no en vano, el vino es una sustancia viva que como tal, precisa de una exquisita atención desde el momento en que se injerta una viña, hasta el etiquetado de un reserva especial.

 El premio al esfuerzo para lograr vinos excelentes, es el reconocimiento y galardones que los caldos de José L. Ferrer han alcanzado dentro y fuera de nuestras fronteras, habiéndose convertido en todo un símbolo de Mallorca en el Mundo.

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Si te atrae el conocer cómo es por dentro esta bodega y aprender cómo se crea el vino, puedes concertar una visita siguiendo las indicaciones de su página web. Allí te ilustrarán sobre su producción, aprenderás qué es el despalillado, la decantación, la clarificación, la fermentación, la crianza en barricas de roble y el embotellado. Si tu curiosidad no ha sido saciada, pregunta y aprenderás también otras mil curiosidades del noble arte del bodeguero, tan antiguo como el propio Mediterráneo y tan arriesgado —y a la vez tan remunerante— como navegar sobre él.

Otra información de interés relacionada con el vino:

En la web Comprar Vino Mallorquín tienes información y acceso a todas las bodegas de la isla y a sus especialidades, sin tener que desplazarte. No hace falta acercarse a Binissalem para adquirir ricos caldos mallorquines, pues aquí están a un click de distancia.

El título de esta entrada es un juego de palabras con el nombre de la familia propietaria de las bodegas y con el del poema «Días de vino y rosas» del poeta, matemático y astrónomo Omar Jaiyam, nacido en el año 1.050 en Jorasán (Irán), hermoso canto al amor y a la alegría de vivir: «El vino es color de rosa. Quizás no sea la sangre de la vid, sino la sangre de las rosas«.

sello-C1C-100x83 Esta entrada ha sido escrita bajo las premisas del Código de Confianza C1C Relación: «Para la elaboración de este contenido, no he recibido muestras de los productos mencionados, ni he recibido incentivo o atención especial de ningún tipo, aunque mantengo relación con los representantes de la marca.

Créditos: Fotografías del autor, excepto la del Sacrificio a Baco de Massimo Stanzione, de Wikimedia Commons.

“Se puede saber mucho de una ciudad por la manera en que trata a sus visitantes”. (Mary Knight Potter, 1870- 1915).


Siempre me había preguntado por qué España se ha convertido en el segundo destino turístico del mundo. 60,6 millones de visitantes en el pasado año y Mallorca se lleva la parte del león en este logro, pues atrajo nada menos que a 11,1 millones de turistas en 2.013, más del 18% del total.  

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No me cabe duda de que, aparte de los atractivos naturales de la isla y de sus múltiples opciones de ocio, lo que la hace irresistible para los visitantes son sus alojamientos y la forma en que se recibe a los forasteros.

Cualquiera que haya viajado por nuestra vieja Europa habrá aprendido dos lecciones por el método duro; la primera, que las estrellas que lucen los hoteles en su entrada, no se corresponden con el sistema de clasificación de nuestro país: un tres estrellas de París —por poner un ejemplo— suele distar mucho de su equivalente español y, la segunda, que los precios tampoco se parecen: son más elevados.

Antes de alojarme en un hotel, consulto en internet las opiniones de anteriores clientes y las tengo muy en cuenta, por eso  fue una agradable sorpresa comprobar cómo las del Hotel Riu San Francisco eran, en general, muy buenas, particularmente en lo tocante a la atención del personal.

Así que me dispuse a disfrutar de las dos noches de estancia, ganadas como premio en el concurso de fotografía #DIB2014 convocado por Twitter y organizado por @VisitMallorca. Llegué al hotel a media tarde y un amable botones se empeñó en llevar personalmente mi trolley de 55 x 40 x 20 cm, modelo cabina de avión, lo que trajo a mi mente aquellos tiempos en que los viajeros arribaban cargados con pesados baúles portando la ropa adecuada para cenar, con sus superficies cubiertas por las etiquetas de los hoteles donde se habían alojado. Primer detalle agradable.

HOTEL RIU S FCO

La segunda buena impresión me la dio el recepcionista cuando me llamó por mi nombre; después me confesó que era el único español entre el resto de residentes alemanes que llenaban el hotel. Debo reconocer que es grato comprobar que te aguardan, pues da la sensación de disposición para un buen servicio.

Cuando esperaba hallar un hotel de cierta edad, me encontré con un edificio completamente renovado, abierto tan solo una semana antes y en el que predominaba la luminosidad. El Hotel Riu San Francisco fue de los primeros que se construyeron en la Playa de Palma, datando de 1.953, encontrarlo nuevecito fue el tercer detalle atractivo.

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RIU S FCO CAFETERIALa habitación asignada era amplia, —luego supe que todas tienen idéntico tamaño—, con vista a la Bahía de Palma desde la terraza, pues el hotel se encuentra en primera línea de mar. El espectáculo de las puestas de sol estaba garantizado. Cuarto punto satisfactorio.

RIU S FCO HAB TIPO

BAHÍA DE PALMA II

Y como no hay quinto malo, aparte del completo equipamiento del cuarto de baño, descubrí que tenía una red wi-fi gratuita de alta velocidad, para un máximo de cuatro dispositivos. Factor importantísimo para los que precisamos estar conectados y con suficiente ancho de banda como para transmitir imágenes de cierto “peso”.

El premio también comprendía el desayuno y la cena, lo que permitió que disfrutara de las delicias preparadas por el chef residente, incluyendo en el desayuno un café exprés en condiciones bajo demanda —no alemán—, ciertas manías son difíciles de curar 🙂

El establecimiento cuenta con un relajante spa, instalación que hoy día no puede faltar en un hotel que se precie, que incluye servicio de masajes y también un amplio gimnasio, algo menos frecuente de encontrar, —no el gimnasio, su amplitud—, en el que solo eché de menos una máquina de estaciones múltiples para musculación. En el conjunto también hay una piscina exterior pero, ¿quién quiere una piscina? si con solo cruzar la calle se accede directamente a la playa.

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Dejo para el final lo que más me agradó, algo de lo que ya he dado unos apuntes, como es la sobresaliente orientación de todo el personal del hotel al bienestar de sus residentes y el empeño que ponen por conseguirlo. Me llevó a recordar el famoso Caso Ritz-Carlton que hace años estudié en una conocida Escuela de Negocios. Tuve el gusto de poder felicitar a la Directora por dicha manera de actuar, parabienes que hice extensivos a todos los empleados que allí trabajan, pues no han hecho más que comenzar una larga y, esperemos que venturosa, nueva temporada turística.

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No es difícil darse cuenta de que el mejor visitante es aquel que repite porque ha sido bien tratado y esa clave, la conocen bien en el Hotel Riu San Francisco. Seguro que esta práctica es también la habitual en el resto de establecimientos de esta conocida cadena mallorquina, así como en gran parte de los demás centros hoteleros de la isla, pues 11,1 millones de visitantes no pueden equivocarse.

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Notas del autor: 

Esta entrada la he publicado motu proprio y es la segunda vez que hago algo semejante en el blog. El anterior alojamiento que cité por su excelencia en el trato a los visitantes fue Son Viscós, en Valldemossa, un agroturismo con una idea de estancia diferente al Hotel San Francisco. Ni soy profesional de los viajes, ni me dedico a ello; mi reseña la escribo en justo agradecimiento a la buena experiencia vivida.

(*) Tudescos era el nombre con el que, en tiempos del Emperador Carlos I de España y V de Alemania, se denominaba a los alemanes. En italiano actual se dice Tedeschi, una palabra de idéntica etimología.

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Créditos: fotografías del autor.

“La soledad, que es un infierno para los que intentan salir de ella, es también una felicidad para los ermitaños que se esconden”. Kobo Abe.

Debo confesar que Mallorca no deja de sorprenderme y lo último que podía imaginar es que en mitad de la Sierra de Tramontana existiera un lugar como la Cova de s´Ermità Guiem.

En una reciente salida acompañado por una guía de montaña, nuestros pasos nos condujeron a esta Ermita y debo confesar, que me llamó poderosamente la atención, pues me pareció un lugar extraordinario por su situación y simbolismo, lo que me motivó a tratar de conocer más sobre su origen.

A pesar del nombre escrito en la puerta, su topónimo es Cova de s´Ermità Guiem o Font de sa Cova. Pulsar las imágenes para ampliarlas.

 

La cueva se encuentra en el corazón de la Sierra, al Sureste del Coll de Son Gallard, a unos 729,00 m de altura sobre el nivel del mar, en una plataforma orientada al Mediodía, con relajantes vistas de las laderas del Sur de la isla hasta el mar, en un ambiente que predispone a la contemplación de la Naturaleza y a la meditación.

Se trata de una pequeña cavidad natural de origen kárstico, dentro de un recinto cercado por una valla de piedra en seco. La gruta posee una antecámara de entrada, una cámara principal que hace de zona de estar y cocina y una tercera cámara trasera donde se almacenan aperos. En el techo se hallan dispuestos una serie de canalones de PVC cuya función es recoger el agua que se filtra a través de la roca caliza y llevarla a un pequeño algibe que hay en un lateral.

En el interior de la cueva coexisten, en curioso sincretismo, una serie de figuras religiosas, como crucifijos y estampas de Jesús, de la Virgen María y de los Santos, estatuillas de Buda, figuras del dios Shiva y otros símbolos de cuatro religiones diferentes. También hay un Nacimiento y diversos libros de poesía, de mística y de materias relacionadas con la espiritualidad.

Curioso sincretismo religioso (conciliación de varias doctrinas). Pulsar las imágenes para ampliarlas.

 

Dentro del espacio principal, sobre una superficie más o menos plana, hay una colchoneta tendida y en sus proximidades, diverso menaje de cocina, más libros y hasta una radio-despertardor, como si el habitante de la cueva se hallara temporalmente ausente.

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Cámara principal dormitorio-cocina.

 

A pesar de que nada más entrar se ve un plato con monedas y de que el acceso es libre —su puerta de madera está siempre abierta—, la cueva no ha sido vandalizada. Por triste que parezca, este detalle me sorprendió, pero a la vez me alegró saber que hay un lugar no vigilado que es respetado por sus visitantes, que suelen ser caminantes que recorren la Ruta de s´Arxiduc.

Según me relataron, la cueva estuvo habitada hasta época reciente, por un eremita de avanzada edad que un día desapareció, sin que nadie supiera qué fue de él, lo cual añade un misterioso halo a este antiguo lugar de retiro, tan cargado de energía espiritual. Investigando un poco más, he encontrado este post en el blog de Alan Humphries, fechado en Mayo de 2.013, donde aparece una imagen del moderno ermitaño, un tal Greg, de luengas barbas y cabello blanco, con aspecto de extranjero entre jovial y hippie, de unos 60 años de edad, del que nada más se cuenta.

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Greg, el moderno ermitaño.

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La Cueva del ermitaño Guillem, conocida también como Font de Sa Cova o Ermita de Son Moragues —según el topónimo que figura en la obra Die Balearen, publicada en 1.880 por el Archiduque Luís Salvador de Austria, es un verdadero Eremitorio. Allí vivió retirado del mundo el asceta Guillem de Sant Pau, hasta su fallecimiento en 1.635. Al considerarlo sus coetáneos un hombre santo, se conservó su cráneo como reliquia, hoy custodiada en la Ermita de la Trinidad de Valldemossa. También habitó en la cueva otro anacoreta menos conocido, Antonio de Sant Pau Ferrer +1.693, natural de Alaró y autor de la obra Mallorca Eremética donde asegura que en su soledad, fue perseguido por los demonios y, en diversas ocasiones, incluso azotado por ellos . . .

En otros tiempos, las reliquias de los Santos eran muy valiosas, llegando a existir en la Alta Edad Media un auténtico tráfico de reliquias. A estos restos conservados se les atribuía un enorme potencial benéfico, hasta el punto de que eran llevados por los religiosos que los custodiaban a las casas de los enfermos, con el fin de auxiliarles en su sanación o, en el caso de aquellos que se encontraban en las últimas, para ayudarles a bien morir y así asegurar su tránsito hacia el Paraíso. Se puede afirmar que las reliquias ejercían en los fieles una poderosa acción psicosomática y que, incluso hoy día, ese sentimiento perdura entre determinadas personas.

Relicario

Relicario medieval.

 

Los anacoretas, surgieron en Egipto y en otros lugares alrededor del Mediterráneo a partir del S.III; se trataba casi siempre de hombres, aunque también se dieron casos aislados de mujeres ermitañas, que decidían abandonar el mundo terrenal para buscar a Dios en la oración, la meditación, la soledad, la penitencia y la pobreza. Más adelante, la vida eremítica evolucionó en el monacato, y los ascetas se integraron en cenobios, aunque quien lo deseaba podía retirarse para vivir en soledad o en pequeñas comunidades creadas en ermitas cercanas a los grandes monasterios, cuya vida, solía regirse por la estricta Regla de San Benito, con su conocido lema ora et labora —reza y trabaja—.

S. Pablo el Ermitaño

Pablo el Ermitaño o Pablo el egipcio, venerado por la Iglesia Católica y la Iglesia Copta como el primer Santo en llevar una vida eremítica.

 

Hasta el año 2.010 hubo en Mallorca dos eremitorios: el de la Ermita de Betlem en Artá y el de la Ermita de la Santísima Trinidad de Valldemossa. Por chocante que nos resulte, hoy día aún quedan seis monjes ermitaños en la segunda, pertenecientes a la Congregación de Ermitaños de San Pablo y San Antonio.

Los eremitas en Mallorca surgieron allá por el S.XIII, siendo uno de los más ilustres, el propio Ramón Llull, que se retiró por un tiempo a orar en la Montaña de Cura (Miramar, Valldemossa) y también, la Valldemossina Hermana Santa Catalina Thomàs la Beateta, muy venerada en el pueblo serrano y autora de la obra mística Cartas Espirituales. El cuerpo de la Beateta reposa en una urna de vidrio en la Iglesia de Santa María Magdalena de Palma y, el de Ramón Llull, en la Iglesia de San Francisco, también de Palma. Ellos fueron pioneros de otros muchos que de forma anómina les sucedieron, viviendo durante años apartados del común y dedicados a la oración.

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Ramón Llull predicando.

 

Hace largo tiempo que ninguna persona con vocación de anacoreta llama a la puerta de la Ermita de Santísima Trinidad de Valldemossa, por lo que dicha Comunidad se extinguirá en un futuro no muy lejano y con ella, esta centenaria tradición mallorquina y la figura discreta de los ermitaños de la Sierra de Tramontana, cuyo modo de vida es para muchos imposible de entender en estos tiempos.

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Puedes llegar a la Cova de s´Ermità Guiem a pie, saliendo desde Valldemossa, tras una hora de marcha ascendente, siguiendo la ruta que recomienda Wikilocs, que además te llevará por otros bellos rincones de la Sierra de Tramontana con fantásticas vistas al mar, a través de la divisoria Noroeste-Sureste de la isla.

Si eres de los que se maneja bien con plano y altímetro, la Cueva aparece en el plano topográfico E-1:25.000, Mallorca Tramuntana Central, de la Editorial Alpina. Y si lo tuyo es el GPS, sus coordenadas polares son 39,725599 N 2,623935 E y las U.T.M. 31 S 467771 4397370. Hay otras aplicaciones para smartphones, como Endomondo, donde también puedes encontrar ayudas GPS para seguir ésta y otras sendas de la Sierra.


Créditos:
Fotografías del autor, salvo las de S. Pablo Ermitaño, Ramón Llull y el relicario, que son de Wikimedia Commons y la de Greg, el moderno ermitaño, extraída del blog de A. Humphries.